Септик из шлакоблока отзывы владельцев

Недорогие септики для частного дома: из чего их делают и чем они опасны?

Подробности

Опубликовано 13.12.2024

Картинка с сайта: ecolifebio.ru

Все любят экономить. И установка локальной канализации не исключение – хочется не только иметь удобства за городом, но еще и заплатить за них как можно меньше.

Только вот Вы видели цены на септики? Одна небольшая такая «бочка» из пластика уже стоит от 60-ти тысяч рублей. И это не считая монтажа.

В этой статье мы рассмотрим, существует ли альтернатива дорогостоящей автономной канализации для частного дома, и выясним, стоит ли вообще экономить на септиках. Приятного чтения!

Септики для частного дома с откачкой и без нее

Прежде чем рассуждать о том, как бы подешевле приобрести емкость для своей домашней канализации, хотелось бы вкратце рассказать, какие они бывают.

Итак, первое – это накопительная емкость. Да, ее тоже можно считать септиком – стоки-то она собирает. Разве что не перерабатывает без дополнительных удобрений.

Септики-накопители стоят недорого, так как единственная их функция заключается в сборе стоков до приезда ассенизаторской машины. Плюс накопителя будет в легкой установке, а вот минус в том, что Вы станете зависимы от услуг ассенизаторов. А им тоже нужно платить, так что дешевизна септика-накопителя не так уж и оправдывает себя, если думать о будущем.

Второй вид септиков – это отстойники. Отличаются от накопителей они тем, что емкость разделена на несколько секций, в которых стоки отстаиваются и очищаются бактериями-анаэробами. На выходе стоки будут чисты лишь на 60%, поэтому они требуют почвенной доочистки. Проходя сквозь дренажный слой, стоки очищаются уже до конца и не наносят вред окружающей среде.

Преимущество отстойников в их приемлемой цене, а вот недостатки в кропотливом обслуживании: их нужно очищать от осадка раз в год, и переделывать поле фильтрации раз в 5 лет

Картинка с сайта: ecolifebio.ru

Третий вид септиков (самый усовершенствованный) – это аэрационные станции. Это тоже емкость, вертикальная или горизонтальная, с несколькими отсеками, которые взаимосвязаны между собой и через которые стоки циркулируют, все время подвергаясь очистке. Внутри камер они отстаиваются, очищаются механическим способом и с помощью микроорганизмов до 90-98%. Очищенную воду можно использовать для хозяйственных нужд.

Недостаток у аэрационной станции только один – высокая цена. А преимущество в относительно легком обслуживании. Откачки ассенизаторами они не требуют, разве что чистить их от осадка периодически придется, но для этого во многих моделях предусмотрен насос

Картинка с сайта: ecolifebio.ru

Недорогие септики для частного дома: как их выбрать?

Если Вы выбираете септик для дачи, где бываете только в выходные или в летний сезон, то недорогие и компактные модели прекрасно подойдут. Это может быть или накопительная емкость, или септик-отстойник.

Если в доме проживают не более 2-х человек, то хватит емкости на 1-2 куб. м., а если семья больше, из 4-5 человек, то емкость нужна объемом от 4-х куб. м. Но такие дешево стоить точно не будут.

Если в доме помимо раковин и унитаза установлены еще и душ с ванной, то на выходе вся сантехника предполагает большой залповый сброс – это когда содержимое моментально уходит в систему очистки. Тогда Вам нужна модель с приемной камерой объемом не меньше 200-500 литров.

Обратите внимание, что корпус емкости септика должен быть герметичным, влагостойким, и устойчивым к разного рода бытовой химии. Лучше всего под это описание подходит высококачественный пластик.

Картинка с сайта: ecolifebio.ru

На цену септиков влияет еще и способ их эксплуатации. Например, энергозависимые септики будут стоить дороже и потребуют более квалифицированного обслуживания. В то время как энергонезависимые (это накопительные емкости и септики-отстойники) стоят дешевле, но требуют откачки ассенизаторами.

Однако, чем лучше стоки будут очищены самим септиком, чем меньше затрат понадобится на монтаж полей фильтрации и дренажных колодцев

Самый дешевый септик для частного дома. Из чего он сделан?

На первом месте септики из бетонных колец. Сами по себе они недорогие, но для их монтажа требуется привлечение спец. техники. В совокупности это также затратно, как и установка септика-отстойника.

Минус бетонного септика в его низкой герметичности. Даже если обработать бетон специальным составом, рано или поздно его естественная способность впитывать жидкость вернется

Второе почетное место занимают металлические септики. По цене они соответствуют бетонным, так же, как и по стоимости монтажа. Известный минус металла – коррозия. Тут опять же, можно покрыть его слоем битумной мастики, но надолго ли это поможет, вопрос хороший.

Третье место мы решили отдать септикам из кирпича. Как ни странно, по СНиП их устанавливать можно, так что появляется вполне легальная возможность сделать септик самостоятельно и не потратить на это много денег.

Однако стенки кирпичного септика нужно штукатурить и обрабатывать слоем гидроизоляционной обмазки. А это довольно кропотливый и затратный процесс. Да и в плане долговечности самодельный септик из кирпича может подвести – очень много отзывов есть о том, как стенки заваливаются и вся конструкция рушится буквально на глазах.

Картинка с сайта: ecolifebio.ru

Четвертое место – септик из шлакоблока. Это почти то же самое, что и кирпичный септик. Только шлакоблоки впитывают воду намного сильнее.

Картинка с сайта: ecolifebio.ru

И, наконец, пятое место – самодельный септик из покрышек. Резина воду не пропускает, а стыки между покрышками можно хорошенько герметизировать. Только вот насколько такой септик справится со своей работой и нагрузкой грунта, остается только гадать.

Картинка с сайта: ecolifebio.ru

Подведем итоги

Недорогой септик для частного дома приобрести не проблема. Это может быть накопительная емкость или септик-отстойник, например. Если они будут небольшого объема, то в малый бюджет Вы вполне уложитесь.

А вот делать септики самостоятельно, из подручных материалов, мы все же не советуем – низкая герметичность и малый срок их работы себя не оправдывает.

Автор статьи: Альберт Люшин

Выбирая септик или выгребная яма на даче, важно учитывать особенности участка, количество проживающих и бюджет. Септик обеспечивает более высокий уровень очистки стоков и требует редкого обслуживания. Выгребная яма — более простой и дешёвый вариант, но она может распространять неприятные запахи и требовать частой очистки.

Выгребные ямы стремительно вытесняются автономными канализациями, ведь те не очищают канализационные стоки, а только их накапливают. Собранные нечистоты периодически откачивают. Многокамерный септик в несколько этапов очищает воду до состояния, пригодного к сбрасыванию в грунт. Таким образом достигается практически полное очищение.

Принцип действия

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Конструкция септика для частного дома обычно состоит из герметичной ёмкости, разделённой перегородками на две и более камер. По высоте перегородки не достают до поверхности резервуара. То есть имеются зазоры, через которые по переливным трубам стоки попадают из одного отсека в другой. Чем больше камер, тем выше уровень очистки.

Отходы из дома по канализационной трубе поступают в приемный отсек. Здесь отделяются твердые тяжелые частицы от легких. Первые осаждаются на дно, а вода с примесью взвеси и жировых частиц поступает по переливной трубе в следующий резервуар, где с помощью анаэробных бактерий оставшиеся взвешенные частицы разлагаются и оседают на дно в виде ила. Осветленные стоки очищаются на 40-70 % и готовы к откачке ассенизатором либо к сбросу в грунт (поля фильтрации, дренажные колодцы, тоннели) для окончательной доочистки. Подробно система септика в частном доме, схема работы, преимущества — описаны в нашей статье.

Преимущества самодельных септиков перед выгребными ямами:

• Строительство септика своими руками обойдется дешевле заводской биостанции без откачки;
• Осветленные стоки можно безопасно для почвы сливать в грунт после доочистки в фильтрационном сооружении;
• Правильно рассчитав объем, не надо контролировать переполнение, что не скажешь о выгребных ямах;
• Энергонезависимость — сооружение не нуждается в постоянном энергоснабжении.

Недостатки:

• Уровень очистки еще недостаточный, чтобы сразу сбрасывать воду на рельеф или в дренажную канаву. Требуется обязательная доочистка в грунте;
• По сравнению с выгребной ямой септик с фильтрационным сооружением занимает больше места, придется выделить свободное пространство на участке, а его строительство обойдется дороже.

Что нужно сделать перед строительством

Обязательно разработать проект в соответствии с закрепленными нормативными актами. Затем согласовать его в СЭС и получить разрешение на строительство в местной администрации (БТИ).

Разберем два обязательных к исполнению фактора при проектировании автономной канализации согласно санитарным и строительным нормам:

1. Объем очистного устройства;
2. Место его расположения.

Расчет объема

В среднем 1 человек расходует 200 л воды в сутки при наличии ванны, туалета, мойки и стиральной машины. Умножаем показатель на количество проживающих людей в частном доме. В качестве примера возьмем семью из 4-х человек. Следует добавить 10-20% запаса производительности, в случае приезда гостей или родственников.

Получим: 4*200 = 800 (+ 20%) = 960 л/сутки.

Теперь величину суточного потребления нужно умножить на количество дней, необходимое для отстаивания и очистки. Как правило, системе требуется для этого 3 дня: 960х3=2880. С учетом запаса рабочий объем первой камеры будущей системы будет составлять 3 м³.

Выбор подходящего места

Существует несколько нормативных документов, регламентирующих расстояние от септика до частного дома и других объектов:

К сожалению, большинство нормативов неактуальны, а в новых редакциях данный вопрос не освящается. Остается ориентироваться на документы, где это указано. Согласно правилам, санитарная зона, ограничивающая месторасположение канализационных сооружений до дома, обязана составлять:

• 8 м для песчано-гравийных фильтров производительностью до 1 м3/сут;
• не менее 15 м для полей подземной фильтрации с производительностью менее 15 м³/сут;
• 8 м для фильтрующего колодца;
• 15 м для фильтрующих тоннелей или кассет;
• 5 м до фундамента дома, в том числе соседского;
• Не менее 50 м до скважины или колодца.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Еще важно учитывать расстояние до водоемов. Здесь нет точных показателей, потому что они не установлены. Для каждого случая делается индивидуальный расчет. Смотрят на тип водоема, его размеры, протяженность. Однако есть средние ориентиры:

• до водоемов со стоячей водой – 30 м;
• с проточной – 10 м.

В водоохранной зоне контролеры следят за условиями содержания канализационных сооружений и местом расположения. Именно их представители проводят расчеты и выдают разрешение на строительство. Самовольное возведение без такого документа, если рядом располагается река, озеро или другой водоем, обернется проблемами.

Как подобрать септик для частного дома, схему установки — подробно рассказываем в нашей статье.

Выбор формы

Какие инструменты понадобятся для строительства

Все зависит от того, из чего конструкция будет возводиться. В любом случае понадобится следующее:

• лопаты;
• мастерки и кельмы;
• молоток;
• рулетка;
• бетономешалка;
• ведра;
• макловицы или широкие кисти для нанесения гидроизоляции.

Для сборки опалубки набор инструментов увеличится:

• пила;
• шуруповерт или дрель;
• болгарка для резки стальной арматуры;
• плоскогубцы или специальный крючок для вязки армокаркаса.

Как сделать септик на даче своими руками

Он может иметь две-три емкости, с рытьем отдельного котлована под каждую, или одну, но разделенную внутри непроницаемой перегородкой. Например, из бетона или кирпича. Их размеры определяются проектным расчетом.

Также при подготовке необходимо учесть особенности участка, расстояние от септика до скважины на даче и рекомендации специалистов. Это поможет избежать загрязнения питьевой воды, что обеспечит комфортное пребывание на территории участка.

Септик из бетонных колец

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Это распространенный и недорогой материал. В то же время кольца достаточно прочные. Но они весьма тяжелые, поэтому для монтажа понадобится нанимать кран.

Изделия устанавливаются друг на друга в подготовленный котлован, в один ряд на расстоянии полуметра друг от друга. Три камеры ставятся для обслуживания большого загородного дома или коттеджа с круглогодичным проживанием. Однокамерный бетонный септик используется для дачного домика или деревни с сезонным проживанием.

Количество колец определяется их размерами и рассчитанным рабочим объемом устройства. К примеру, если объем 3-х колец – 2,7 м³, то его хватит на дом, в котором проживает 4 человека. Это было рассмотрено расчетом выше. А значит, под такое сооружение придется выкапывать яму глубиной 3 метра с учетом заливки бетонной армированной подушки.

Земляные работы лучше проводить в период самого низкого уровня грунтовых вод (УГВ) — начало зимы или середина лета. Рекомендуется привлечь малогабаритный экскаватор. Ручная копка обойдется дешевле, но дольше.

Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом:

• Выкапывают яму шириной на 30-50 см больше диаметра конструкции. Глубина должна учитывать высоту всех колец, песчаное основание и толщину нижней, верхней плиты. Надо чтобы горловина септика выступала над землей на 10-15 см;
• Засыпают дно 30 см подушкой из крупнозернистого песка или щебня средней фракции и утрамбовывают;
• Устанавливают готовое железобетонное основание на дно котлованов кроме того, который предназначен для дренирующего колодца.
• В котлован опускают бетонные кольца паз в паз вручную или с помощью механической тали, подвешенной на треножнике;
• Конструкции скрепляются между собой металлическими скобами для устойчивости при подвижках грунта. Получившаяся колонна должна быть строго вертикальна. Проверяют строительным уровнем;
• Все швы герметизируют цементным раствором с добавлением жидкого стекла (либо гидротексом, перекритом), проводят гидроизоляционные работы с наружной стороны, применяя битумную мастику либо рулонную гидроизоляцию;
• Конструкцию засыпают обратно вырытым грунтом;
• Устанавливают железобетонную крышку с отверстием для вентиляционной трубы и люка.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Бетонное основание можно сделать своими руками за несколько шагов:

1. На дно колодца засыпается подушка из песка или щебня. Материал выравнивается и утрамбовывается;
2. На подставки укладывается армирующий каркас из стальной арматуры ⌀6-12 мм. Подставки – важная составляющая, потому что каркас располагается не на поверхности подушки, а в теле заливаемого днища. Для этого применяется: куски бетона, камень, любой металлопрофиль;
3. Заливка смесью: цемент-песок-щебень в пропорциях 1:3:4. Толщина заливаемого слоя 8-10 см;
4. Изделие высыхает в течение 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Инструкция по монтажу сливных труб

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Канализационные трубы должны быть предназначены для укладки в грунт, они имеют оранжевый или рыжий цвет. Прокладка трубопровода максимально прямолинейная, с уклоном 2-3 см на 1 м длины контура. Допускается применение углов, но не более 3-х на каждые 50 метров.

В траншеях подготавливают песчаную подушку от возможных грунтовых смещений. Ввод трубы в септик должен находиться выше перелива на 10-15 см, а его место герметизируют цементным раствором. Если при этом глубина залегания коммуникаций выше уровня промерзания грунта, трубы утепляют минеральной ватой и оборачивают рубероидом.

Перелив монтируется горизонтально или с небольшим уклоном – 1-3°. На конец трубы, расположенной в первом колодце, устанавливается вертикально тройник. Верхний патрубок закрывается заглушкой.

Из монолитного бетона

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Это прямоугольная форма с перегородкой. При этом она должна находиться не посередине, а быть немного смещенной в одну из сторон, чтобы приемный отсек был в 2 раза больше второго.

Постройка септика этого типа самая трудоемкая. Потребуется около полутора месяцев для строительства. В технологию монтажа входит много серьезных операций:

• копка котлована;
• формирование подушки;
• заливка днища;
• сборка сложной опалубки;
• установка армирующего каркаса;
• заливка бетона в опалубку;
• демонтаж опалубки через неделю;
• наружная гидроизоляция;
• засыпка зазора между стенками септической конструкции и котлована;
• еще через 7 дней монтаж опалубки под крышку;
• установка арматурного каркаса в виде решетки;
• заливка бетона;
• демонтаж опалубки крышки через неделю;
• установка вентиляционной трубы и люка.

Котлован должен быть правильной прямоугольной формы с ровными краями. Поэтому техника может выполнить основную работу, но дорабатывать яму придется вручную.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Строительство начинается с заливки плиты из бетона. Перед этим котлован застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить впитывание бетонной смеси в землю. Толщина основания должна быть не менее 20 см, армированная металлической сеткой из арматуры ⌀10-12 мм. Затем выжидают от двух недель и приступают к сбору опалубки для возведения стен и перегородки.

Внутренняя часть опалубки монтируется из досок или листов фанеры. В итоге образуется герметичный щит. В полученное пространство закладывается армирующий каркас из арматуры ⌀10-12 мм. Обычно это две решетки с ячейками 20х20 см, установленных вертикально. Они соединяются кусками арматуры с помощью вязальной проволоки. Это придаст бетону дополнительную прочность. Толщина стенок делается 20 см, внутренней перегородки — 15 см.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Далее сооружается опалубка для перегородки, разделяющая емкость на два отсека. Если она окажется недостаточно прочной и негерметичной, правильно залить конструкцию не получится. Для подстраховки можно воспользоваться арендой профессиональной опалубки. В самих стенах важно предусмотреть закладные для монтажа канализационных труб.

Заливку бетона лучше завершить за один раз. Холодные швы негативно влияют на прочность конструкции. При этом желательно, чтобы раствор постоянно подвергался вибрированию, чтобы из бетонной массы вытравливался воздух, попадающий в процессе перемешивания компонентов. Воздушные пузыри внутри после затвердевания конструкции – самые слабые места.

Опалубку можно снимать на 3-4 день, а 100% прочность бетон наберет через 28 суток. Чтобы существенно продлить срок службы монолитного септика, необходимо обработать его гидроизоляционным составом.

Для изготовления крышки тоже собирается опалубка:

1. Короб по всему периметру очистного устройства толщиной 80-100 мм;
2. Дно из досок толщиной 30-50 мм (обычно б/у);
3. Сверху покрывается рубероидом, пленкой, мембраной.

Обязательно закладывается армирующий каркас, устанавливается кусок трубы под вытяжку, монтируется короб размерами 50х50 см для формирования люка. Затем производится заливка бетонного раствора. Иногда крышку заливают отдельно от септика, а после высыхания переносят на сооружение и герметизируют стыки.

Кирпичный септик

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Строительство требует знаний и опыта в кирпичной кладке. Достоинство такого сооружения лишь одно — дешевизна. Но есть 2 серьезных недостатка:

• Процесс возведения длится не менее месяца;
• Конструкция негерметичная (в скором времени герметик на швах потеряет прочность и стоки попадут в грунт).

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Форма выкладки может быть любой, но прямоугольная удобнее в монтаже. Подготавливается котлован нужных размеров. Дно выравнивается, засыпается песком на 20-30 см, утрамбовывается. Затем заливается плита с арматурной сеткой толщиной не менее 20 см.

После высыхания бетонного основания возводятся стены из кирпича. Их толщина должна быть не менее 250 мм, а внутренней перегородки — 120 мм. В цементный раствор добавляется жидкое стекло для лучшей изоляции. Фильтрующая камера выкладывается с зазорами в 1/3 длины кирпича. Обратную засыпку рекомендовано сделать глиной для формирования замка.

Верхнее перекрытие сооружается по принципу, описанному в монолитном бетонном исполнении.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Из еврокубов, пластиковых или металлических бочек на 200 литров

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Это емкости, которые устанавливаются по аналогии с бетонными септиками в заранее подготовленную яму. Бюджетные, простые в монтаже и достаточно герметичные изделия. Но из-за малого объема резервуара, годятся только для дачи и при непостоянном проживании.

У кубовых или пластмассовых бочек срок службы около 50 лет. Но есть единственный минус, — они легкие, а потому подвержены деформациям и всплытию в период подъема грунтовых вод и морозного пучения почвы, если их не закрепить к бетонному основанию.

Стальная бочка, даже окрашенная изнутри, склонна к образованию коррозии и прослужит недолго — около 5-6 лет.

При монтаже необходимо правильно сделать переливы. По месту установки бочек или еврокубов выполнить это непросто. Поэтому рекомендуется провести сборку «на земле»:

1. Пластиковые бочки укладываются набок;
2. Определяются места входа труб, где и проделываются отверстия;
3. Вставляются трубы с окончательной подгонкой;
4. Герметизируются места соединений;
5. Сооружаются металлические или деревянные рамы из бруса, которые помогут уберечь пластик от продавливания;
6. Приступают к разработке котлована под готовую конструкцию и установке.

Далее выкапывается яма на 15-20 см превышающая размеры емкости. Дно выравнивается, утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой толщиной 20-30 см. Заливается армированная 20 см плита. В ней предусматриваются закладные петли для последующего крепления к емкости. Через 2 недели работу продолжают.

Резервуары устанавливаются на плиту и закрепляются к заготовленным петлям металлическими скобами или ремнями с помощью троса или стальной ленты для предотвращения проваливания, всплытия, деформаций.

Из автомобильных покрышек

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Септик из старых шин сооружают нечасто. Обычно его ставят в гаражах, мастерских или на дачах с летним проживанием.

Процесс установки начинается с подготовки ям. Желательно, чтобы их размер превышал диаметр автошин на 10-20 см. Количество ям зависит от того, сколько планируется построить резервуаров.

Для первой и второй камеры делается песчаная подушка. После утрамбовки заливается простое бетонное основание. Его не нужно обустраивать только для фильтрующего колодца.

После высыхания бетона укладывается резина, вырезанная по диаметру ямы. На неё кладется первая шина. Но перед этим по периметру резины намазывается толстый слой битумной мастики для сцепки и герметизации. Поверхность покрышки также обрабатывается битумной мастикой. Укладывается вторая автопокрышка и соединяется с первой проволокой или хомутами. Таким способом собираются остальные покрышки. В верхних шинах, на стороне протектора проделываются отверстия для коммуникаций и герметизируются в конце монтажа.

Фильтрующий колодец сооружается аналогично, только вместо бетона в первую покрышку насыпается ПГС или песок. Оставшееся расстояние между стенами котлована и шинами засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крышки изготавливаются из любых имеющихся материалов.

Из шлакоблока или газоблока

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Материалы не предназначены для постоянного контакта с водой.

Шлакоблок — гигроскопичный материал, быстро впитывающий влагу. Под действием агрессивной среды в септике такое сооружение не прослужит долго и придется его переделывать. Это же касается и газобетонных блоков с пористостью 80%. Поэтому такие материалы лучше не рассматривать.

Подробно в нашей статье о самодельных и заводских септиках для туалета уличного в частный дом или на дачу: выбор, установка, обслуживание, все плюсы и минусы.

Покупные очистные устройства

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Заводские имеют больше преимуществ. Они качественнее очищают стоки за счет биореактора, а установка конструкции занимает один день. Вот некоторые самые известные модели, работающие без электричества:

1. Танк. Это горизонтальная емкость, разделенная на 2 или 3 отсека. Производитель предлагает несколько вариантов, отличающихся опциями. Например, в третьем отсеке устанавливается биофильтр, очищающий воду до 80%, после чего она отправляется в фильтрационный колодец.
2. Rostok Мини. Маленький отстойник объемом 1 м³. Из всех предлагаемых моделей он самый дешевый — от 18000 руб.
3. Евролос Эко. Горизонтальный цилиндрический корпус из трех камер, который рекомендуется устанавливать на песчаных грунтах с низким УГВ. Фирма предлагает несколько модификаций с производительностью от 0,6 до 6 м³ в сутки.
4. Барс-Био. Трехкамерная конструкция, оснащенная двумя фильтрами. Корпус изготовлен из пластика толщиной 25 мм и имеет сферические торцы, что уменьшает внешнюю нагрузку на корпус. Не требует добавления бактерий. По заявлению производителя откачка нужна 1 раз в 2 года. Но все зависит от интенсивности использования.

Все описанные модели изготавливаются из надежного полиэтилена и полипропилена. Заявленный срок службы корпуса — не менее 50 лет. Монтаж производится в районах с низким уровнем грунтовых вод с креплением емкостей к бетонному основанию.

Вентиляция септика

Обустраивается обязательно, потому что в процессе очистки выделяются вредные и опасные газы:

• Сероводород;
• Метан;
• Фосфорные соединения и канцерогены.

Грамотно спроектированная вентиляция обеспечивает газообмен и беспрепятственное прохождение стоков от точек раздачи до полей фильтрации.

Рассмотрим схему вентиляции на примере септиков из бетонных колец (применимо к другим материалам).

Для однокамерного резервуара в крышку монтируют сотую канализационную трубу так, чтобы она выступала над поверхностью земли на 0,7 м и была оснащена колпаком для защиты от попадания снега, воды. Нижний конец трубы должен быть выше максимального уровня наполнения камеры на 30 см. Место соединения гидроизолируют и утепляют. Недостаток этого варианта в том, что вокруг будут постоянно витать неприятные запахи.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Схема вентиляции для трехсекционного септика отличается. Если третий колодец дренажный, то труба выходит только из него. Для первых двух камер вентиляция не требуется. Если стоки после последней камеры подаются на поля фильтрации по перфорированным дренам, то каждая дренирующая труба выводится над землей на высоту 0,5-0,7 м, а на концах устанавливаются защитные козырьки.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Что делать при высоком УГВ

Если уровень выше 1,8-2 м, то конструкцию из бетонных колец, кирпича, автомобильных шин со 100% вероятностью затопит. Из самодельных подойдет только железобетонная монолитная емкость при условии соблюдения всех строительных норм.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Еще один вариант — готовый заводской полимерный септик. Но в связи с давлением грунта при повышении УГВ, конструкцию может вытолкнуть. Чтобы этого не произошло, емкость должна быть правильно установлена на бетонную плиту с креплением к ней ремнями.

Однако останется вопрос, куда девать стоки из системы, когда грунтовые воды слишком близко к поверхности? Ведь создать фильтрационное сооружение в таких условиях проблематично.

Остается 2 варианта как обустроить септик в частном доме:

1. Накопители. В них будут собираться нечистоты, а затем откачиваться ассенизатором по мере заполнения.
2. Станция биологической очистки. Она энергозависима и стоит дороже многокамерных септиков, но зато ее можно смело ставить на участке с высоким УГВ, а воду сбрасывать в дренажную канаву.

Более подробно читайте в статье о выборе и установке септика в болотистой местности при повышенном УГВ.

Строительство инфильтратора

Отведение недоочищенных сточных вод из септика в грунт запрещено СанПиН. Поэтому сооружаются дренажные системы. Рассмотрим 3 основных вида:

1. Фильтрующие колодцы — представляют собой дополнительную камеру без дна. В стенах могут быть отверстия для выхода стоков. Резервуар заполняется песком или щебнем на 30-40 см. Сквозь них медленно просачивается поступающая вода, что позволяет ей лучше очищаться. Такое очистное сооружение допускается строить на участках с низким уровнем грунтовых вод (глубже 2,5-3 метров).
   

   Картинка с сайта: vse-septiki.ru

2. Фильтрационные поля. Это несколько траншей, выкопанных параллельно друг другу, куда ниже уровня промерзания грунта закладываются перфорированные трубы ⌀ от 75 до 100 мм, соединенные между собой одной поперечной трубой. Последняя соединяется с септиком. Дно траншеи и коммуникации засыпаются фильтрационным материалом (гравием, песком.). Чем больше и длиннее трубы, тем выше качество очистки осветленной воды. Трубопровод имеет уклон 2 см на 1 м длины. При высоком УГВ поля фильтрации использовать нельзя, т. к. доочистное сооружение будет затоплено.
   

   Картинка с сайта: vse-septiki.ru

3. Дренажные тоннели – это дорогостоящая конструкция, состоящая из специальных полимерных модулей в виде перевернутого корыта, заполненных полуметровым слоем песка. Они соединяются между собой трубами параллельно. Устанавливаются на песчано-гравийную подушку. Их производительность гораздо выше, чем у колодцев и полей фильтрации. Дренажный тоннель монтируется на глубину до 1 м, а уровень грунтовых вод должен быть ниже еще на 1 м. Если УГВ выше, тоннель устанавливают над землей на насыпь из щебня. Вода подается насосом.
   

   Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Когда УГВ доходит чуть ли не до поверхности земли, то ни одно из перечисленных дренажных систем не подойдет, как и сами септики, построенные своими силами. Об этом упоминалось выше.

Рекомендации по эксплуатации автономной канализации

Септик без перелива — это энергонезависимый тип автономной канализации. Он состоит из одного или нескольких резервуаров, связанных трубопроводами. В таких септиках применяются анаэробные бактерии, разлагающие органические отходы на более простые и безопасные компоненты. Очищенная жидкость самотеком перемещается в следующий резервуар при заполнении предыдущего.

Срок службы очистного сооружения зависит от интенсивности эксплуатации и частоты обслуживания. Один из важных советов — не сбрасывать в канализацию то, что нарушает его работу:

• строительный мусор;
• сгнившие овощи, фрукты;
• кислоты, щелочи;
• жидкости, содержащие большое количество хлора;
• антифриз и машинное масло;
• лекарственные препараты;
• изделия из неразлагаемых материалов (пакеты, обертки, окурки, гигиенические прокладки, презервативы);
• нефтепродукты;
• бытовую химию.

Бактерии, живущие в септике, в холодное время года уменьшаются в количестве. Примерно 1 раз в 2-3 месяца нужно пополнять колонии.

Одни раз в 3-4 месяца рекомендуется отслеживать уровень ила на дне. Для этого можно воспользоваться шестом. Опустив его на дно камеры, ил оставит на нем грязный след. Чем толще слой осадка, тем ниже эффективность работы септика. Он удаляется вручную с помощью дренажного или фекального насоса, либо ассенизатором.

Чтобы не заглядывать постоянно внутрь для контроля уровня воды, можно купить готовый электронный датчик аварийной сигнализации или сделать самостоятельно из поплавка. Более подробно об этом читайте здесь.

Картинка с сайта: vse-septiki.ru

Заключение

Если в приоритете сэкономить на канализации, то можно попробовать построить септик для дачи своими руками. Для этого потребуются время и навыки. Проще использовать заводские накопители, но при круглогодичном проживании придется часто нанимать ассенизаторов. Если выбрать полноценную автономную канализацию с глубокой биологической очисткой (СГБО) до 98%, она позволит сбрасывать воду сразу на рельеф или в канаву без необходимости доочистки в фильтрационных сооружениях. А откачивать нужно гораздо реже (в среднем 1 раз в 2-3 года в зависимости от частоты эксплуатации). Рекомендуем ознакомиться с советами по выбору септика для частного дома и дачи.

Будем рады услышать мнение владельцев, у которых есть опыт сооружения септика своими силами.