С нивой закончены все кузовные работы и теперь, чтобы все труды и затраты не сгнили через 2 года, нужно основательно подойти к теме антикоррозийной обработки.
Давно на драйв2 был найден супер способ обработки скрытых полостей, который прослужит на века. И я решил повторить его у себя над машиной.
Вкратце расскажу про этот антикор:
РАСТ-СТОП это канадский антикор на масляной основе который имеет способность расползаться в скрытых полостях с помощью капиллярного эффекта. Таким образом он пропитывает всю грязь, все стенки внутри и защищает от коррозии. Он бывает двух видов Раст-стоп А — для скрытых полостей, более жидкий и Раст-стоп Б — для обработки днища, он более густой. Но увы в чистом виде этот антикор высыхает и обработку нужно будет проводить раз в год-два.
Именно для этого нам и нужно — ПУШСАЛО, им мы будем дорабатывать РАСТ-СТОП.
Пушечное сало — это отработанное масло в загущеном, твердом виде. Эти два состава мы будем разогревать и смешивать вместе, таким образом получим вечный антикор у которого будет эффект капиллярности и никогда не засохнет.
Закупился РАСТ-СТОПОМ 4 пузырька по 1л и ПУШСАЛОМ ойлрайт, 4 банки по 2кг, говорят хватит за глаза на всю машину, в конце посмотрим. Заказывал все у Frein.
Так же все необходимое, чтобы загнать внутрь порогов и лонжеронов эту ядерную горячую смесь.
Купил шприцы по 150мл, шланг, трубки от капельниц, антигравийник, всем буду пробывать заливать.
Начинаем варить
Смешиваем 3 к 1. Пол банки пушсала — 1кг и 330мл раст-стопа.
Пушсало тает мгновенно, а вот растстоп нужно выжидать пока расплавится…
Испробывал все методы чтобы залить этот раствор в лонжероны, самый лучший оказался — заливать шприцом и толстым и шлангом, внутри все струей разбрызгивается во все стороны и проще набирать жижу заново.
Но нужно одевать две пары перчаток чтобы не обжечь руки и смотреть чтобы с другого конца не брызнул в лицо кипяток.
Антигравийник отказался работать, горячая смесь просто не идет из сопла, застывает мгновенно от холодного воздуха компрессора.
Ну а трубки от капельниц слишком тонкие, да и застывает в них все очень быстро, нужно постоянно прогревать феном.
Передняя стойка, где петли
Передние лонжероны
Задние лонжероны
Домик реактивной тяги
Заливал я это три дня подряд, с переворотом машины в разные положения. Сначала пролил все места на левом боку, а затем на правом чтобы все стенки хорошо пропитались и обработались. Ну и в конце в обычном положении на колесах
В салоне пролил через все отверстия, что начало течь.
Во всю длину порога засунул шланг через отверстие в задней арке и шприцом заливал смесь постепенно вынимая шланг.
Вот что происходит внутри левого порога через отверстие в задней арке. Как видно — все максимально залито, все стенки, верх и низ.
Тут правый порог, все тоже самое.
Задний бампер, крепления бамперов
В багажнике боковые ниши, там обычно скапливается сырость с водостоков
Передние арки. Все обильно залил до самой рамки лобового стекла, где идут водостоки
Внутри весь телевизор тоже обработан по верху и по низу
Передние лонжероны, куда крепятся кронштейны бамперов
Так же в салоне все стойки, арки и верхние скрытые места по периметру тоже были обработаны.
По итогу на всю машину было потрачено 6,5 банок пушсала и 3,5 банки растстопа! Хотя в статье говорится, что достаточно 2 банки пушсала, а при лютом фанатизме 4 банки.
Возможно немного переборщил! Но много — не мало! Теперь точно никогда не сгниет!
Работа оказалась очень грязная, но определенно она будет этого стоить! После всех работ пришлось отмывать все полы в гараже растворителем и выкинуть всю одежду с себя. Так же весь салон машины теперь предстоит оттирать сухими тряпками.
Всем привет! Являясь обладателем отечественной классики, возникла острая необходимость в обработке скрытых полостей автомобиля, так как обнаружились явные очаги коррозии, которые снаружи никак полностью не убрать.
В частности, стали изнутри подгнивать кромки капота и крышки багажника, низы дверей, в одном месте началось активное подгнивание порога.
Так как машина довольно старая, то вкладываться в переварку или замену деталей кузова не имело смысла, поэтому решил замедлить данные процессы обработкой антикоррозионным составом. В интернете очень хвалили Раст-стоп от канадской фирмы, в нашем городе такой найти не удалось, поэтому заказал в Автоолл сразу литровую емкость под мовильник.
Как написано на этикетке, экологически чистый материал, обладает хорошей проникающей способностью, не требует подготовки поверхности.
На вид розоватая жидкость с приятным запахом, напоминает по консистенции оливковое масло, липкая на ощупь.
С помощью импровизированного мовильника обработал все ниши, где смог подобраться, предварительно заглушив дренажные отверстия: пороги, крылья, стойки, полости дверей, днище багажника.
Практически сразу жидкость стала выходить и распространятся по поверхности через микротрещины и стыки, т.е. средство и вправду обладает хорошей проникающей способностью.
Даже после мойки автомобиля, буквально на следующий день появляются масляные пятна, что с одной стороны хорошо, с другой недостаток — их приходиться часто смывать.
Также, решил провести небольшой эксперимент: взял две ржавые пластины, зачистил от рыхлой ржавчины, на одну в размеченный квадратик посередине нанес Раст-стоп, другую оставил как контрольный образец и положил обе под открытое небо. Спустя пару месяцев в конце лета проверил:
Как мы видим, Раст-стоп частично смыло и появились очаги коррозии, что неудивительно из-за его слишком жидкой консистенции. Хотя, следует заметить — в скрытых полостях такого воздействия и не предвидится, да и не предназначен он для наружнего исспользования. Но, я бы при обработке все же мешал его с более густыми составами, например, пушечным салом или мовилем: Раст-стоп проникает в микротрещины, а пушсало обеспечивает внешнюю защиту от смыва, да и замедлит слишком рьяное распространение).
После зимы на солнышке из всех отверстий снова замироточило.
Где состав пропитал поверхность ржавчины не видно, а куда еще не дошел она вовсю «цветет».
В общем, следует сказать что данный антикоррозионный состав имеет превосходные проникающие свойства и защиту, но очень боится смыва. Также, после обработки требуется продолжительный период с регулярной мойкой поверхностей, куда он не должен «залезать». Я бы рекомендовал его использовать в смеси с более густыми «наполнителями». Закажу-ка на пробу баллончик для наружных поверхностей, все-таки снаружи пороги тоже надо защитить..
Немного видео:
Удачи на дорогах!
#1
Гость_Seriuz_*
Отправлено 29 January 2003 — 17:43
Если кто обрабатывал машину «Rust Stop»-ом (в частности «А») — поделитесь впечатлениями. Насколько всё так легко и непринуждённо выглядит процесс обработки очагов коррозии в действительности, как они рекламируют? И насколько безопастно через некоторое время обработанный участок закрасить? Боюсь, ржа может всё-таки остаться.
С уважением.
- Наверх
#2
949
Отправлено 29 January 2003 — 17:52
Уже имеющуюся ржу Rust Stop останавливает — факт.
Основной недостаток — смывается водой. Потому стоит повторить через год. И еще потом будешь неделю пачкаться об авто.
А покрасить по обработанному будет проблематично. Он ведь не «высыхает». Придется долго и тщательно очищать от него обработанный участок.
Удачи.
- Наверх
#3
Цыпа
Отправлено 29 January 2003 — 18:43
Использую RustStop уже лет 6. Обработка нужна ежегодная, но эффективность — прекрасная. Советую делать не RustStop, а наш МИГ. Дело в том, что «обрабатываюсь» в одной и той же кампании и года 3 назад попал на ситуцию: записался на МИГ к определенному времени, приехал, как всегда — «развели», «доказав», что канадский RutStop превосходит МИГ по ……. Ну что-же: на ходу поменял заказ на рекомендованный. А когда обрабатывали — обратил внимание: бочка-то со средством одна. Потом, когда разговорились подтвердилось, что по качеству — одно и то же. Менее эластичный российский RustStop лучше выдерживает «пескоструйку», но «подсыхает» и трскается. Однако при условии ежегодной обработки — оба средства «выравниваются».
Я применяю RustStop по причине его проникновения в любые щели и трещины. Есть один момент, который следует учесть: RustStop (или МИГ) «ложится» на любое другое средство, а вот наоборот — нельзя. Напримел Tectil на RustStop не ложится.
- Наверх
#4
aazinus0
Отправлено 29 January 2003 — 20:29
Привет Владимир
там и то и другое делают , разиница в цене 30%
Разговорив работников выяснил
Для московской соли МИГ не так эффективен , если машина старая , то год не держит , снова начинает ржаветь — пробовали на широком джипе одного сотрудника.
Иномарку до 6-7 лет смысла обрабатывать нет
шоха , девятка , даже цинкованная частично десятка, тем более Волга — их клиенты сновья.
Сначала делаем стандартный антикор — как поверхность .Ждем меяца два ( лучше летом ) Потом раст стоп.
Нельзя переусердствовать на оконными резинками — они так омомлодятся , разбухнут , что только через год сожмуться не до конца.
Есть инфа ( от человека почти 10 лет его использущего на машине 21093 1989), что прекращение обработки ( катализатор весь выгорел и началось окисление металла ) провоцирует резкое усиление процесса ржавления
- Наверх
#5
Гость_Xwing_Obivanich_*
Гость_Xwing_Obivanich_*
- Гости
Отправлено 30 January 2003 — 10:45
Обрабатывают только двумя составами один для днища другой для скрытых полостей и никак иначе ТОЛЬКО ДВУМЯ составами
Вообще радстоп можно купить в банках по литру и самому подмахывать кое=где если надо
И ЕСТЬ у них один состав в балончике Для скрытых полостей НО Я ИМ Гайки отмачивал ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ
и еще брызгал в личинки замков перед зимой — ни разу не замерзали вот
Каждому своё …
- Наверх
#6
Володимир
Отправлено 30 January 2003 — 13:28
Делал в том самом месте, под мостом Электрозаводским.
Машина у меня старая. Летом 2001 года я ее подшаманил, кромки дверей по низу пришлось шпаклевать.. Весной 2002 все отвалилось и цвела немилосердно (еще и белая!). В мае все переделал заново, покрасил (сам, на улице!). Через неделю после дождей полезли «паучки» ржи…
Сделал обработку Раст-стопом. Засек места «паучков» — они ОСТАНОВИЛИСЬ!
Сейчас видно несколько мест, видимо туда раст-стоп нормально не попал, а ржа там была изначально… Да еще поцарапал краску у лобового стекла (текло по клею…) Пока оставил до замены стекла — но попросил (я там и на мойке машину мою) мазнуть раст-стопом… Теперь переодически стекает на стекло — приходиться оттирать!
Делают сначала Раст-стоп А. Машину моют давлением, немного сушат, скорее это можно назвать «греют». Потом лезут во все дырки — даже туда, где ржа и не должна никогда появиться, но уж туда, где должна — лезут целенаправленно. Потом машину поднимают на подьемнике — опять жидким во все дырки, все щели, пороги и лонжероны. Потом густым раст-стопом (Б?) по всему днищу. Он желтый — вид интересный получается!
Машина потом воняет, пока с глушителя не выгорит все!
Потом минимум неделю не мыть (поскольку машина моя «проблемная» — то весь кузов снаружи тоже покрыли жидким) — потом, после мойки — их мойка отказалась протирать машину — вся пена в ведрах куда то «пропала»!!!! Побоялись тряпки испортить!!!
ИМХО — для уже цветущей машины — лучше ничего не придумали. Наш МИГ — ну может где-то в чем-то лучше в чем-то хуже, но это попытка повторить раст-стоп.
Удачи!
Многие знания, многие печали…
Вряд ли Господь начнёт спасательные работы именно с нас
- Наверх
О материале RustStop
«Rust Stop» выпускается Канадской компанией А.М.Т Inc. («Антикоррозионные Материалы и Технологии «😉, входящей в международный концерн «КОРОЛОН», специализирующейся на разработке, производстве и внедрении на рынок антикоррозионных и герметизирующих покрытий самого широкого применения. Одним из направлений работы компании является гарантийная антикоррозионная защита автомобилей.
Эффективность «Rust Stop» доказана с 1990 года при применении как для новых, так и для подержанных автомобилей, включая строительную и сельскохозяйственную технику.
Физикотехнические свойства материала Rust-Stop.
Rust-Stop имеет две модификации:
«РАСТ СТОП А» (Защита скрытых полостей, швов и соединений)
Внешний вид: вязкая жидкость розового оттенка
Температура самовоспламенения: 316 С
Точка возгорания: 232 С
Вязкость: 40 стс
Содержание органических растворителей: менее 8%
Напряжение на пробой: 30000 V
Максимальная толщина пленки: 20 мкм
Влияние на электронные компоненты: не отмечено
Влияние на электрические контакты: изменения сопротивления не отмечено
Расчетный срок службы: 18-24мес.
«РАСТ СТОП Б» (Защита днища.)
Внешний вид: вязкая жидкость черного или коричневатого цвета
Температура самовоспламенения: 316 С
Точка возгорания: 232 С
Вязкость: 400 стс
Содержание органических растворителей: менее 13%
Напряжение на пробой: 25000 V
Максимальная толщина пленки: 50 мкм
Влияние на электронные компоненты: не отмечено
Влияние на электрические контакты: изменения сопротивления не отмечено
Расчетный срок службы: 24 — 36 мес.
Основа РАСТ СТОП состоит из высокоочищенных углеродов насыщенных ингибиторами (веществами подавляющими коррозию), создающих базу препарата, эстеровых алифатических соединений, эмульгаторов и раствора углеводородов. Препарат абсолютно нейтрален и безвреден для здоровья. Имеет текучесть в несколько раз большую чем у воды, что обеспечивает материалу невероятную проникающую и пропитывающую способность. Обычные масла всегда плавают на поверхности воды, а РАСТ СТОП смешивается с водой, образуя стойкую эмульсию. Затем он осаждается на поверхности металла и, за счет связей физико-химической природы, практически «врастает» в металл.
РАСТ СТОП остается «живым», постоянно перемещаясь и перемешиваясь в слое. В отличие от застывающих материалов, РАСТ СТОП непрерывно «ищет» влагу, затаившуюся в укромных местах и «выковыривает» ее оттуда. В результате формируется защитный слой, изолирующий металл от воды и водяных паров. Ликвидируются очаги электрохимической коррозии, прекращается реакция окисления.
Как же это получается: РАСТ СТОП — прозрачная тонкая маслянистая пленка, а коррозию под контролем держит?
Тогда как прочные и надежные с виду традиционные «антикоры» не мешают, а зачастую помогают, стали ржаветь! Дело в том, что большинство «антикоров» не обеспечивают 100% подавления процесса коррозии, которая в большей или меньшей степени уже присутствует на момент нанесения антикоррозионного состава, только в глаза не бросается, поскольку очаги коррозии слишком малы или расположены в недоступных глазу местах — например, внутри вальцованного соединения или сварного шва.
Успех же широко практикуемых антикоррозионных мероприятий на 90% зависит от подготовки поверхности.
Это подтверждают неплохие результаты многочисленных тестов. В ходе которых, антикоррозионный состав наносится на образец — плоский, очищенный до белого металла и обезжиренный кусочек стали.
Но коррозия в первую очередь поражает никак не плоские фрагменты кузова. Сначала ржавеют сварные швы, вальцованные соединения другие плохо вентилируемые скрытые полости: пороги, лонжероны, ребра жесткости. И как раз эти места в условиях сервиса очистить изнутри невозможно!
Поэтому подготовка поверхности — камень преткновения для традиционных антикоррозионных материалов.
Нет чистого, сухого, обезжиренного металла — нет предотвращения коррозии.
А что же есть? Посмотрите на рисунок, и Вы увидите, почему прекратить ржавление автомобилей с помощью препаратов, которые хороши на конвейере завода-изготовителя, практически невозможно.
Зато отлично получается… замазать ржавчину.
РАСТ СТОП очень хорошо распространяется во всех направлениях, что исключает пропуски и непрокрасы, характерные для мастик. За счет капиллярных эффектов он хорошо поднимается по вертикальной поверхности.
В отличие от застывающих «антикоров», РАСТ СТОП вообще не боится знакопеременных динамических нагрузок и перепадов температуры. Он не растрескивается и не отслаивается.
РАСТ СТОП содержит в своем составе мощные ингибиторы, которые обеспечивают подавление коррозионных процессов. При нанесении на пораженную коррозией поверхность стали, РАСТ СТОП полностью прекращает ржавление.
После обработки РАСТ СТОПом, склонность стали к коррозионному растрескиванию уменьшается в 1,5-2 раза, а сопротивление стали коррозионно-усталостному разрушению увеличивается. Темпы водородного охрупчивания снижаются в 2-3 раза.
РАСТ СТОП не требует тщательной подготовки поверхности проникает в сварные швы и полости, где начинается коррозия, и продолжает работать длительное время, защищая структурные компоненты автомобиля, применяется для обработки любых очагов возникновения коррозии, распространяется во все труднодоступные уголки автомобиля, вытесняет и замещает влагу и останавливает коррозию.
Уникальные смазывающие свойства средства РАСТ СТОП дают некоторые неожиданные преимущества:
очистка и защита электрических соединений и контактов;
предотвращение замерзания и заедания замков и защелок;
предохранение болтов от «закисания»;
устранение скрипов в элементах подвески, а также смазка петель и тросов;
отсутствие повреждений хромированных деталей, резины, окрашенных поверхностей, одежды, обивки сидений, кожи, винила, асфальта и бетона.
Допускается обработка внешних участков с наличием коррозии или мест контакта металла с металлом. Подобное невозможно при применении средств барьерного типа.
РАСТ СТОП абсолютно не токсичен и безвреден для здоровья. Он не содержит растворителей, не горюч и обладает приятным запахом. Сразу же после обработки можно ехать, при этом без головной боли от запахов в салоне!
Канадская компания «А.М.Т. Inc.» производитель и поставщик материалов РАСТ СТОП имеет сертификаты соответствия международным стандартам качества ISO 9002 и экологической безопасности ISO 14000.
Экологическая безопасность РАСТ СТОП подтверждена экологическим сертификатом Канады, а также многочисленными исследованиями Канадских, Американских и Европейских институтов.
Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП не зависит от возраста, пробега и состояния автомобиля. Тогда как традиционные материалы на основе растворителей едва ли стоит применять для уже тронутых коррозией машин.
РАСТ СТОП работает на новых машинах так, что Вы никогда не увидите на ней сквозных дыр.
РАСТ СТОП работает на не новых машинах так, что коррозия прекращает распространяться.
Если Ваша цель – «сделать антикор», Вы можете обратиться куда угодно. Но если Вы хотите остановить коррозию, выбирайте РАСТ СТОП.
Сегодня привезли к нам на эвакуаторе очередной Grand Cherokee WK2 с итальянским дизелем VM. 2011 г. Пробег 190 тысяч.
Возьмем монтировку, и покачаем за передний шкив коленвала. Передняя часть коленвала живет своей жизнью.
Снимаем двигатель.
Снимаем поддон. И вот такая картина — трещина коленвала. Трещина проходит таким образом, что две части коленвала, пока зажаты вкладышами, продолжают крутиться вместе. И двигатель, хоть и со стуком, может какое-то время работать.
А вот снятый коленвал. Его просто разорвало, как пластилин.
Оторванная часть – это первая коренная и первая шатунная шейки.
И это не единичный случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Это типичная поломка коленвала на этом двигателе. Вот автомобиль, который был у нас не так давно с такой же поломкой на пробеге 160 тысяч.
Владелец привез его к нам на замену переднего сальника коленвала. А как не течь переднему сальнику, когда коленвал болтается?
Сняли коленвал. Смотрите – полностью аналогичный разрыв. Тоже оторвало первую коренную и первую шатунную шейку. Это не случайность – это закономерность.
Посмотрим на постель этого коленвала. Как видим, на постели первой шейки глубокая выработка. Вкладыш начал прокручиваться в постели.
А вот постель коленвала двигателя, который мы разбирали сейчас. Полностью аналогичные повреждения. Выработка на постели почти миллиметр.
Передняя часть коленвала отламывается. Опора у нее остается только на переднюю коренную шейку. Передняя часть коленвала начинает качаться, разбивает постель в блоке и проворачивает вкладыши. Вкладыши перекрывают масляный канал, и первая шатунная шейка остается без смазки – она синяя от перегрева.
При поломке коленвала сразу появляется посторонний шум в двигателе. Не надо пытаться ехать дальше. Заглушите двигатель и возьмите эвакуатор. Постель коленвала получит меньше повреждений.
А теперь два вечных вопроса. Первый — кто виноват? И второй — что делать?
Сначала попробуем ответить на первый вопрос.
Посмотрите на это фото. На нем мы видим аналогичный разрыв коленвала по щеке. Это фото из книги Холдермана и Митчелла — одного из самых популярных учебников по теории и техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Такие разрушения коленвала происходят по вине гасителя крутильных колебаний – демпфера, который находится в переднем шкиве коленвала.
Это шкивы с двигателей VM. Вот здесь мы видим деформацию и отслаивание резинового демпфера.
Разрежем шкив, и посмотрим на его конструкцию. Шкив приводного ремня и его ступица представляют собой единое целое. Внутри шкива находится стальное инерционное кольцо. Между инерционным кольцом и шкивом находится слой резины, задача которого гасить крутильные колебания коленвала. Жесткость резины под воздействием высоких температур и со временем увеличивается, как говорят – резина «дубеет». И, соответственно, теряет способность полноценно выполнять свою функцию. Кстати, низкая температура воздуха тоже увеличивает жесткость резинового демпфера. Поэтому такие поломки коленвала чаще происходят в холодное время года.
Это одна сторона вопроса.
Во-вторых, на всех моторах, где сломало коленвал, мы делали диагностику топливных форсунок на стенде. И по результатам диагностики минимум три, а то и все шесть форсунок нуждались в ремонте или замене. Параметры их выходили за пределы допустимых. А такая работа форсунок создает неравномерную нагрузку на коленвал.
На одном из таких моторов не работала турбина. Вот как она развалилась. Обломки мы доставали из интеркулера. А владелец утверждал, что до того, как сломало коленвал, турбина работала и ошибка по ней не горела. К сожалению, не могли это проверить – машину привезли к нам на эвакуаторе. А эксплуатация такого автомобиля с неработающей турбиной создает повышенную нагрузку на двигатель.
И вот совокупность этих факторов: снижение эффективности демпфера, увеличение вибрации из-за форсунок, повышенная нагрузка и приводят к таким разрушениям коленвала.
И тут мы плавно переходим ко второму вопросу – что делать?
У владельца автомобиля, увидевшего обломки своего двигателя, обычно начинается паника. Ему кажется, что поставить двигатель б/у дешевле и быстрее, чем ремонтировать. И вот тут быстро ответить на этот вопрос мы не можем. Для того, чтобы понять получится отремонтировать двигатель или нет, надо сделать замеры. А они тоже стоят денег. И нет гарантии, что результат будет положительным.
Многие клиенты выбирают вариант поставить двигатель б/у. Стоят такие двигатели на сегодняшний день где-то от 300 до 700 тысяч. И, сложный вопрос, зависит ли от цены их качество?
Вот этому клиенту повезло. Двигатель б/у работает идеально. Все параметры в норме. Судя по документам, которые предоставил наш поставщик, его привезли из Австралии.
А вот этот двигатель клиент приобрел сам на подмосковной разборке. Снимаем патрубок вентиляции картера – идет струя сизого дыма. Вынимаем масляный щуп – аналогично. На этом моторе поршневая группа уже отходила свое. Масло он будет жрать ведрами. А через несколько тысяч километров выйдет из строя сажевый фильтр – он не справится с таким количеством продуктов горения масла. С таким расходом масла есть риск не уследить за уровнем. Мотор застучит, и владелец вернется к задаче, которую уже умеет решать.
На самом деле, в большинстве случаев дизель VM ремонтопригоден. Покупается новый китайский коленвал (как показала практика, они ходят). Постель коленвала ремонтируется. Надо только понять в каком состоянии головки, и надо ли гильзовать блок. Если в цилиндрах есть выработка, расточить его не получится – ремонтных поршней нет. Придется гильзовать под стандартные. Безусловно, ремонт — более долгий вариант. Но отремонтированный двигатель точно будет ходить, а мотор б/у – это лотерея.
Двигатели VM экономичные, динамичные, но требуют грамотного обслуживания и исправности всех систем. Тогда они могут ходить долго. Но запаса прочности у них нет.