Облепиха самоопыляемая описание сорта фото отзывы

Нашли 3 сорта

По алфавиту
По популярности
По рейтингу

С характеристиками

Названия с фото

Не нашли сорт?

Какой сорт облепихи самоплодной посадить на даче?

Сам я облепиху вижу чаще на прилавках магазинов, чем реально растущие деревья или куста.

Но если разрешите, то отвечу своими словами из того, что почитал в интернете про облепиху сорта Фрисдорфер Оранж.

Облепиха сорта Фрисдорфер Оранж, это кусты высотой до 2 метров или деревья не более 3 метров. С одного куста или дерева, можно собрать до 10 килограмм ягод, с повышенным содержанием витамина «С» и сочными и сладкими ягодами. Сотр Фрисдорфер Оранж, это один из немногих самоопыляемых сортов облепихи. Он морозоустойчив и хорошо растет даже на Северном Урале. Сорт выведен в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. Фирма «Агротехника», с начала сентября по середину ноября каждого года, через «Почту России» может отправить посадочный материал облепихи сорта Фрисдорфер Оранж, по 470 рублей за один саженец.

Картинка с сайта: www.bolshoyvopros.ru

АГРОТЕХНИКА ОБЛЕПИХИ

Плоды облепихи обладают совершенно уникальными целебными свойствами, а витамина Е в ней содержится в десятки раз больше, чем во всех остальных ягодах и фруктах. Поэтому она пользуется таким большим спросом у садоводов-любителей.

Выбор места

Облепиха — двудомное растение, поэтому обычно на три женских сажают одно мужское. В идеале следует посадить два мужских куста и пять женских, тогда вы ежегодно будете обеспечены хорошим урожаем.

При выборе места следует помнить, что корневая система у этой культуры поверхностная. На корнях имеются азотфиксирующие клубеньки, которые садоводы-любители иногда ошибочно принимают за раковые опухоли и удаляют. Делать этого ни в коем случае не нужно.

Облепиха хорошо растёт и плодоносит на рыхлых, богатых органикой нейтральных почвах. На заболоченных и глинистых она быстро гибнет, поэтому на таких участках грунт из посадочных ям полностью выбирают, складывая в одну сторону верхний плодородный слой, а в другую — непригодные для посадки глины.

Важно: Уровень грунтовых вод должен находиться не ближе, чем в 1,2—1,5 м от поверхности земли. В противном случае кусты высаживают на холмики или гряды, высотой не менее 40 см.

Облепиха — растение светолюбивое, в загущенных посадках она слабо ветвится и плохо плодоносит, поэтому кусты нужно сажать на расстоянии не менее 3 м друг от друга.

Очень хорошо высаживать облепиху рядом с кустами смородины чёрной. Эти два плодовых кустарника очень благотворно действуют друг на друга.

Посадка

Как правило, облепиху сажают весной, чтобы за лето она хорошо укоренилась и окрепла. Можно эту операцию провести и осенью, но не позже 20 сентября. На кислых почвах предварительно (не менее, чем за 3 недели до посадки) проводят раскисление всего участка, где планируется заложить плантацию облепихи. В качестве раскислителя используют доломитовую муку или мел (2 кг на 6 кв.м).

1. Посадочные ямы диаметром 50 и глубиной 60 см готовят заранее.
2. На тяжёлых глинистых, а также не плодородных песчаных и торфяных весь грунт вынимают.
3. Верхний плодородный слой перемешивают с перепревшим навозом или компостом, а также с песком в равных пропорциях и заполняют посадочные ямы на 2/3 объёма.
4. В каждую яму добавляют 100 г двойного суперфосфата, 40 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.
5. Всё это хорошо перемешивают и затем в центр ямы досыпают посадочный грунт, формируя небольшой холмик. На него устанавливают саженец, хорошо расправляя корни.
6. Затем досыпают оставшийся грунт и хорошо уплотняют приствольный круг, чтобы между корнями не осталось пустот.
7. После посадки корневая шейка саженца должна быть заглублена на 6—7 см. Это делается для того, чтобы у растения начали быстро образовываться дополнительные корни.

После посадки растения хорошо поливают (по 2 лейки под каждый саженец) и мульчируют приствольные круги скошенной травой.

Удобрения

Первые два года растения можно не удобрять, так как они получили все необходимые элементы питания при посадке. Начиная с третьего года весной и в первую половину лета дают две азотных подкормки (настой коровяка 1:10 или птичьего помёта 1:20). Осенью один раз в три года в приствольные круги вносят по ведру перепревшего навоза (или компоста), 100 г двойного суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Эти удобрения с помощью вил аккуратно заделывают в землю в приствольных кругах, отступив от ствола 15—20 см.

Формировка

В первые 5 лет проводят формирующую обрезку, вырезая слабые, сухие и загущающие крону ветви, растущие вглубь куста или перекрещивающиеся между собой. Крона должна быть лёгкой и светлой. Ежегодные приросты должны составлять не менее 30 см. В противном случае кусту требуется омолаживающая обрезка на трёхлетнюю древесину.

Полив

Для влаголюбивой облепихи — это очень важный агроприём. Почва под растением всегда должна быть хорошо увлажнена (но без застоя воды). В сухую и жаркую погоду растению необходимы ежедневные утренние поливы всего куста холодной водой. Расход воды под одно взрослое растение — не менее 3-х леек.

Вредители и болезни

Облепиха практически не болеет, да и вредителями поражается крайне редко. Однако в последние годы на неё стала нападать зелёная тля. От этой напасти (если она была замечена у вас или ваших соседей) весной после распускания почек следует провести профилактическое опрыскивание всех кустов раствором препарата «Фуфанон» (в соответствии с дозировками, указанными на упаковке). Этот препарат хорошо воздействует ещё и на облепиховую муху, которая также может появиться на растениях.

Подготовка к зиме облепихе не требуется. Это очень выносливое зимостойкое и морозостойкое растение, которое хорошо переносит сильные морозы даже в малоснежные зимы.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.