1084 отзыва путешественников
Гарик замечательный гид,интересно рассказал про историю и традиции Осетии,очень наполненная экскурсия-посетили Мужской монастырь,Некрополь, крепость,качели над пропастью, скамейку с шикарным видом и Кардамонское ущелье.Отличным дополнением к эскурсии был вкусный обед)
Отличный тур, где покажут красоту Северной Осетии. Все расскажут, традиции, обычаи, историю.Гид действительно любит свою работу!
Это была моя первая поездка в горы во Владикавказе, поэтому хотелось ворваться в Кавказ с самых интересных мест 
Еще в Москве решила, что поеду на экскурсию от Зелимхана. Я планировала её совершенно на другой день так как пугал прогноз погоды, но уже поздно вечером решила, что надо ехать завтра утром. Думала, мне откажут ввиду поздней заявки, но нет. Зелимхан очень быстро ответил и организовал поездку, это приятно удивило и обрадовало. Спасибо!
Теперь об экскурсии. Горы, конечно, потрясающие! Путешествие было комфортным, гид, а он же по совместительству и водитель — очень приятный, эрудированный, знающий историю своего края человек. Я считаю это немаловажный пункт для совместной поездки на весь день. По нашим просьбам он останавливался даже в тех местах, которые не были заявлены в плане. На каждой остановке подробно рассказывал историю локации, терпеливо отвечал на наши бесконечные вопросы и в целом поддерживал дружелюбную атмосферу, скучать не приходилось.
Сам маршрут составлен очень хорошо, времени на фото/видео и просто посмотреть хватало с лихвой, и по длительности всё рассчитано так, что к концу ты не чувствуешь себя выжатым как лимон.
Я очень довольна, что не прогадала с выбором, и, надеюсь, что это не последняя поездка от Зелимхана
От души спасибо за проведённый день!
Прекрасная экскурсия, обаятельный гид Артур! Завораживающие виды, интересная экскурсия!)
Рекомендую ☺️
У нас был гид Руслан. Невероятно интересно рассказывал нам про традиции и историю народа всю дорогу. Очень общительный, интеллектуальный гид. Поездка прошла легко и весело. Очень рекомендую. 100 из 100. И дело не в пейзажах, которые безусловно прекрасны, дело в Руслане. Он, действительно, сделал поездку яркой. Спасибо.
Очень хорошая поездка, мне очень понравилось. 中国人可以直接冲！领队人非常好，会帮忙拍照片录视频。行程安排非常的合理，我们去了很多地方，没有任何额外消费，午餐是高加索特色馅饼，很好吃😋车是商务越野很舒服，总之很满意的一次跟团👍🏻👍🏻👍🏻
Все прошло замечательно, гид показал нам все значимые места, рассказал интереснейшие истории и мифы, и историю Осетии, нам очень понравилось! Будем планировать вернуться сюда не раз, Осетия это красивейшее место 😍
Спасибо большое за экскурсию😊Очень интересно,красивые локации,отличный гид Валерий,однозначно рекомендую 👌
Отличная экскурсия, очень красивые места. Узнали много нового и интересного о Владикавказе и Осетии. Однозначно рекомендую!
К сожалению, экскурсия была совсем неинформативна, в основном мы просто ездили по местам и узнавали несколько фактов о них. Точно не стоит своих денег
Отзыв написан 28 сентября 2021 г.
Завораживающее место. Отсюда не хочется уезжать. Мидаграбинские водопады — жемчужина Северной Осетии-Алании, главная достопримечательность республики. Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с водопадами и водоскатами. Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте, всех водопады впечатляют своей красотой и высотой. В Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, среди них есть мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные. Ущелье, ведущее к водопадам, уже само по себе прекрасно. Со всех сторон горы, укутанные облаками. Кажется, что в этом месте земля целуется с небом. Здесь же протекает река, давшая название как самому ущелью, так и водопадам. Помимо реки, здесь находится озеро. Я была здесь осенью, но и в другое время года здесь прекрасно.
Дата мероприятия: сентябрь 2021 г.
Добрый вечер всем добрым людям!
Сегодня я расскажу о нашем выезде в Осетию. Погоды в горах стоят дождливые. Хотя на Актопрак проскочили нормально.
Но, на днях, elektrodanger послал всех на водопады. Штош. Поехали.
Выехали, как обычно, в 6 утра из дому. Дорога по маршруту около 500 км туда-сюда. Да и известная с поездки в Даргавс в мае. С одним исключением. Едем, не через Кармадон, а через Гизельдон-Кобанское ущелье и перевал. Что в принципе, в такую погоду, для переднеприводного паркетника- не очень хорошая идея. Как оказалось. Да.
Раз цель поставлена, едем не отвлекаясь, да и за облачностью скрыто очень много красивого. Надо будет повторить в хорошую погоду. Там есть что посмотреть, кроме увиденного. Путь лежит так же, через Верхнюю Санибу, но за ней, на развилке-уходим влево, на Кобан. Вправо-на Кармадон.
По пути очень много красивого. Но погода портилась, хотелось успеть к водопадам. Даже на Гизельдонской ГЭС не остановились. Дочкам не очень интересно, не стали терять время.
Асфальт вскоре заканчивается. Первая остановка.
Пока фото на память, да и перекаты красивые, какое время простояли.
На следующем фото видна табличка на берегу реки Гизельдон.
Как не пофотать машину в антихроме, пусть и не полном)))
Ну да ладно, начинаем подъем на серпантин. Поначалу там все проезжаемо. Больше половины, да артобъектов-никаких проблем. А виды…
График на камнях шикарна.
Но уже начинают появляться ЗНАКИ…
Но нет. Думать будем потом…
Чуть выше начинается мокрая сыпуха с промоинами. И нет места для разгона, проскочить ходом-не получится. Да оно и к лучшему. Стали плотно. И так и сяк-не едет. Это Кашак нас уберег.
Думаем стоим. Не до фото было, извините. Видео с регистратора склею позже. Выложу дополнением к этому посту. Да и фото все сюда не влезут. Минут через пять, снизу поднимается Land Cruiser Prado, 90-й серии, если не ошибаюсь. На местных номерах. Останавливается. Обычное дело в горах, да, всё еще люди помогают друг другу, в отличие от городов. Поговорили. Спросил- трос-ухо есть? Есть, говорю-ну поехали, вытяну. Вы там не проедете сами. Смотрю на своих. Вроде согласны. Пока строп, да ухо снаряжаю, мужик спрашивает- полный привод? Нет, отвечаю… Оно только выразительно глаза закатил. (Прикидываюсь внутренним турыстом, а что делать?))))
Ну прицепились (поездка будет в видео, и с передний и с задней камер), поехали, там чутка оставалось всего…
Аж обидно. Вытянул на простой участок, отцепились. Он еще какое то время ехал впереди, контролировал. Но все хорошо, мы остановились по фотографироваться и зажевать стресс))) Поблагодарил, блин, даже имя не спросил, только щас вспомнил. Он уехал. (Мы его потом еще видели, уже возле самих водопадов. Он туристов катает поближе туда. Посмеялись-пошутили всей толпой. Их там много, водил на подготовленной технике. Еще раз поблагодарил его.)
Горы прекрасны в любую погоду. Фото вот, получаются плохо. Мобильник, да мыльница. Может, на зеркалку оно бы и лучше было, но зеркалки нет…
Наверху есть еще огромный такой каменюка с плоской верхней частью. Смотровая площадка там, лестница есть. Проскочили мимо, увидел только когда видео просматривал…
Поехали дальше, потихоньку. А там-уже и ущелье.
Надо там немного пройтись. По пути опять же- виды…
К самой башне, по мокрому-не полезли… В биноклю полюбовались. Будет еще один повод вернуться))
А вокруг… Горы…
Там уже и Даргавс с Городом Мёртвых виднеется…Но по пути еще один арт-объект. Колесо Балсага. Его с этой дороги видно. И лезть совсем не высоко. На фото будет видна табличка. Кому интересно-прочитайте. Хочу сказать, что по всей Осетии, очень много достаточно интересных арт-объектов. И везде есть таблички, что очень хорошо.
С обратной стороны.
Движемся дальше. А дальше- Город Мертвых. Погода не очень. Да и были тут недавно. Остановились за мостиком, пару фото с мостика и дальше…
Время уже к обеду, около 11 часов. За мостом-направо. Насквозь через Даргавс. Там даже кусок асфальта есть.
И на Фазикау. В само село ехать не надо. Поворачивать налево. Указатели есть.
И прямо до Джимары. Грунтовка нормальная. Есть, конечно промоины местами, но думаю, как дожди кончатся-или раскатается, или грейдернут.
Красота по пути. Жена неравнодушна к цветам. Немедленно остановились)))
В Джимару тоже не заезжаем, уходим левее. За селом- КПП пограничников. Говорят, раньше паспорта РФ хватало, что бы проехать. Сейчас пост закрыт. Объезд слева…
Ну а там уже прямо и прямо до следующего арт-объекта. По пути попадаются мустанги…
А вот и он… Называют кто как. Кто- Меч в камне, кто- Скифский Акинак.
Ну и там уже-совсем рукой подать. Стоянка для машин. А чуть дальше- джипперы, среди которых и наш выручатель))) Опять же- с шутками прибаутками. Рассказали куда идти. Спросили, а где наши дождевики и прочие теплые вещи? На дворе +14… Но мы не ищем легких путей. Там делов то- килОметра три в горку))) По речке, местами…
Противоположной части ущелья не видно совсем, а там тоже водопады, красивые…
Дошли до Малого водопада. На фотографиях видно, что ничего не видно… Но грохот. И поток воды с небес! А Большой то- 750 метров… Чем не повод вернуться. Ну и пошли обратно, сделав еще фото…(потом разберу, в дополнительный пост, с видео операции по спасению Кашака выложу, что получилось))
Спустились мокрые, конечно. Джипперы нам и спиртного и чаю предлагали. Еще посмеялись, а мы сели в машину. Обедать и чуть погреться, хотя и не замерзли сильно. Постоянное движение.
Сфотографировал заодно приборку.
Потеплело на пару градусов. Пообедали, поделились впечатлениями, договорились вернуться в хорошую погоду. И поехало обратно.
Но уже не через Кобан)))
В Фазикау свернул налево и на Верхний Фиагдон, мимо арт-объектов и памятников архитектуры… о которых я уже рассказывал в прошлый раз. Но тогда был май, весна, а сейчас, какое-никакое лето. Зелени больше. Всё выглядит совсем иначе. Горы красивы всегда, в любое время года и в любую погоду. И всегда-разные.
Фото не передают. Всё надо видеть своими глазами. Красота и восторг…
Спустились в Верхний Фиагдон, и через него- до дому. Оставив на следующий визит еще пару мест для посещения, которые видны с дороги… Заехали в Эльхотово. Очень там вкусные осетинские пироги делают. Я их как попробовал лет 10 назад в первый раз, лучше еще не встречал. Дождь усиливался. В КБР вообще- бесплатная мойка машины на ходу. И так- почти до самого Пятигорска. А там- как отрезало…
Ну вот и дома…
И у нас жара ушла ненадолго…
А мы-ужинать пирогами и отбой!
Видеоверсия здесь.
Благодарю за внимание.
Мира и добра!
До новых встреч.
Если вам нужно получить за один день самое полное впечатление об Осетии — лучше ехать в Куртатинское ущелье, показанное в прошлых частях. А если вы хотите в кратчайшие сроки получить максимальный уау-эффект — то вам дорога в Тагаурию, горный угол почти в подбрюшье Владикавказа, когда-то бывший вотчиной самого воинственного и непокорного из осетинских обществ. О ней расскажу тоже в двух частях, и в первой полюбуемся высочайшими в России Мидаграбинскими водопадами и крупнейшими на Кавказе «городом мёртвых» Даргавс. А на вторую часть оставлю Кармадон.
Тагаурия по сравнению с Куртатией ближе к Владикавказу, но — труднодоступнее. По прямой до города меньше 30 километров, но не километрами тут измеряется расстояние… Сердце Тагаурии, лишённая асфальтовых дорог Даргавская котловина — не ущелье, а неожиданно огромная «висячая долина», снизу отделённая от внешнего мира тяжёлым серпантином, а по бокам — перевалами. Мы поднялись сюда из Куртатинского ущелья через Какадурский перевал (1788м), грунтовка на котором жарким лётним днём представляет собой непрерывный коридор белой пыли. Из этой пыли, в компании пары поднявших её джипов и минивэнчика с семьёй туристов, мы вырулили на смотровую площадку. Здесь стоит, пожалуй, самый оригинальный из расставленных в 2020 году по горам 10 символов Алании — Буква Æ (читается как что-то среднее между «а» и «э»), по которой письменный осетинский опознаются сходу. Собственно, из кириллических языков Æ есть только в осетинском, а вот на латинице ещё в норвежском, датском, фаррерском и исландском языках. Более того, это вторая буква осетинского алфавита, и её в здешних текстах действительно много.
2.
Ну а смотровая обращена к Куртатии, и видны с неё места, знакомые по обеим прошлым частям — скалистый гребень горы Кариухох (3439м) напротив и башенки Курта и Тага далеко внизу. Здесь, увы, придётся напомнить их легенду и в третий раз — для тех, кто прошлые посты не читал. Легенда гласит, что давным-давно из Алагирского общества сюда пришли два брата, отвоевали эти земли у дикарей аргов (под которыми, скорее всего, в осетинском фольклоре скрывается реальное нахское племя) и зажили не разлей вода. Но однажды на охоте передрались их соколы, и подобрав тушку своей ловчей птицы, Тага задумался, что однажды придёт день, когда земли, дичи и дров перестанет хватать на всех, и они с Курта точно так же передерутся. Тага собрал своих людей и ушёл за перевал, найдя там Даргавскую котловину — естественную крепость, полную прекрасных альпийских лугов. Более того, с невысоких гор за этой котловиной ещё и как на ладони Дарьяльский проход вдоль Терека, по которому то и дело пылили караваны. И вот купцы цепенели от ужаса, видя, как несутся с круч грозные всадники, а когда уже смерть от их мечей казалась неизбежной — вожак горцев вдруг командовал «стоп!» и начинал примерно такой диалог:
-Кто такие? Кто вас пустил на нашу землю?!
-Да… это… мы… ну… Везём добро разное от эмира булгарского к царю Багратиону.
-Что?! Какое добро? Вы там у входа башню видели?
-Н-нет…
-Так смотреть надо лучше! Вы купцы или слепцы?! Надо было под той башней встать, а потом заплатить эту… как её эти мягкотелые называют… пошлину заплатить! Ладно, на первый раз мы вас прощаем, но за то берём себе один тюк с товаром из каждых десяти. Всё понятно?
Армии, готовой выковырять тагаурцев из их котловины, по обе стороны Кавказа не нашлось, да и до прямого грабежа они не опускались, обставляя всё как налоги товаром, и потому народы предгорий признали, что Дарьял — тагаурских земли, а пошлину надо платить. К 18 веку тагаурцы осмелели настолько, что начали селиться поближе к Тереку.
3.
И если потомки Курта развели демократию, где полсотни фамилий решали вопросы через ныхас (совет), здесь власть принадлежала алдарам — этот титул ещё в средневековой Алании носили землевладельцы, лишь частично совпадавшие с багатарами — военной знатью. В горах две общности слились в одну, и именно Тагаурия стала оплотом княжеской власти среди осетин. Здесь правили Алдатовы, Дзантиевы, Дударовы (Слановы), Есеновы, Кануковы, Кундуховы, Мамсуровы, Тугановы, Тулатовы, Тхостовы, выводившие родословную от старшего Тагова сына Камбия, и вечно оппозиционные им кабардинские вассалы Шанаевы — потомки младшего сына Тотика. Сидели они высоко, глядели далеко, в жёны брали знатных девушек не только из Ингушетии и Балкарии, но и из ещё более княжеской Кабарды. И — явно не хотели делиться властью с гололицыми людьми в их нелепых петлицах и эполетах, когда те вздумали превратить Дарьяльский проход в свою Военно-Грузинскую дорогу. История русско-осетинской отношений домысливается просто и логично: ну да, последний христианский народ Северного Кавказа в окружении мусульман принял руку помощи братьев по вере. На деле всё было куда сложнее: не менее половины осетин, и в первую очередь тагаурцы, к началу 19 века были мусульманами, а самым верным союзником России на Кавказе сделались ингуши, тогда в подавляющем большинстве язычники. Добавьте сюда ещё и то, что этничность была в горах явлением условным, а каждое горное общество жило своей жизнью — и станет совсем не удивительно, что Тагаурию Россия покоряла силой оружия при поддержке ингушей. Сопротивление возглавил Ахмет Дударов, ближайший алдар к Дарьяльском пути, с 1803 года (когда был основан Владикавказ) раз за разом нападавшие на русские конвои, а в 1804 поднявший Тагаурию на первый мятеж. В 1809 его выследил и убил ингуш Шихмурза Зейтов, но уже в 1812 новое восстание поднял алдар Мырзабек Есенов. В 1820-х тагаурцы (за которыми пойти склонялись и куртатинцы) заключили союз с чеченцами о совместной войне против России, но та сработала на упреждение: 26 июля — 6 августа 1830 года Тагаурия была разорена карательным рейдом генерала грузинских кровей Ивана Абхазов. Вряд ли неприступная долина пала бы за 10 дней, если бы не проведённая в предыдущие годы подготовка: с горцами основательно поработали миссионеры Осетинской духовной комиссии, многих и вовсе сманив в предгорья и на плоскость. Но показательно, что даже в середине 19 века, когда алдар Беслан Тулатов перебрался на место будущего города имени себя, фарсаглаги (крестьяне) стали там селиться больше после его смерти. Тагаурцев Россия защитила не от иных племён, а от собственных уазданов (знати).
4.
…На площадке у Æ мы услышали треск вертолёта, и вскоре я высматривал в ультразум маленькую чёрную машину на фоне колоссальных стен Кариухоха. Более того, летел вертолётик с открытой дверью, из которой сверкали на весь Кавказ чьи-то голые коленки — видимо, поднялся с какой-нибудь элитной базы отдыха. Впереди таких не будет: в Даргавской котловине хоть и больше туристов, чем жителей, но пока она сохраняет дикость. С Какадура она видна почти насквозь — до такой же скалистой горы Чизджитыхох (2823м), под которой и стоит Даргавс — её столица.
5.
Над всем этим царственно нависает Джимарайхох, или просто Джимара (4780м) — ближайшая соседка Казбека по Хохскому хребту и последняя вершина Кавказа, превосходящая высотой горы в любой другой части России. Отсюда, впрочем, её закрывает Шаухох, сравнимый по высоте (4636м) и схожий по силуэту. К её подножью мы и направлялись:
6.
Дорога с перевала спускается в Фазикау — небольшое село (60 жит.) под горой Тбаухох (2980м) у развилки дорог к двум главным достопримечательностям Тагаурии. Направо от верхних околиц рукой подать до места, где в Гизельдон, главную реку этой долины, сливаются Цатадон и Мидаграбиндон. У второго название сложнее, но нам — в его ущелье:
7.
На грунтовке за Фазаикау я всё ждал, когда же она станет непроезжей для легковушки, но наша арендованная «Лада Гранта» шла уверенно. Хотя и не быстро, и вот с ехавшей на обгон белой «Нивы» водитель крикнул сидевшей за рулём Наташе, что у нас спущено колесо. Остановившись, мы стали думать, что делать и осматривать машину на предмет запаски, ключа и насоса. Но пока суть да дело — ещё одна «Нива» вылетела из-за поворота навстречу, и притормозив, её шофёр спросил, не нужна ли помощь. А дальше из её салона, как из ларца, появились двое бравых осетин, нашли у нас в багажнике словно в своей машине всё необходимое, минут за 15 поменяли нам колесо и, звучно хлопнув дверьми, укатили. Что особенно поразительно — ни намёком не устыдив нас, что «вот же мужчина есть — сам не может что ли?». Мы, однако, получили новый повод для беспокойства: с колеса успел где-то слететь колпак: вроде бы копеечная штука, но вдруг хозяин машины сочтёт это поводом для удержания залога? В итоге под конец поездки мы решили проблему на огромном рынке «Викалина» у северной окраины Владикавказа — там и такой же колпак нашёлся за 200 рублей, а за ремонт колеса (у которого задолго до нас резина отошла от диска) и вовсе взяли символическую плату. Ну а тогда, на пыльной тагаурской дороге, важно было другое: день в горах под ультрамариновым небом — спасён!
8.
Вход в Мидаграбинское ущелье стережёт крошечное (30 жителей) село Джимара:
9.
Однако — всё при нём: и масыги (башни), и дзоппадзы (склепы):
10.
Вход в ущелье открывает, пожалуй, самый зрелищный из 10 символов Осетии — Скифский Акинак:
11.
В таком виде служивший переносным идолом бога войны, которого Геродот записал по привычке Аресом:
11а.
На Мидаграбинские водопады я закладывал полный день, предполагая, что проезжая дорога кончается за 6 километров от цели на погранпосте, где у граждан России проверяют документы, а у иностранцев — пропуска. Но КПП оказался пустым (не ездят к нам больше иностранцы), а дорога за ним — вполне проезжей:
12.
Мидаграбин в переводе значит Глубокая пропасть, и это название всё яснее становится по мере приближения к её концу. С ледников Джимары по неприступным чёрным стенам, которые Солнце озаряет после обеда, тут стекает 8 тонких водопадов. Идеальное время для любования ими — как раз такой вот летний солнечный день, когда вечные льды тают под знойными лучами. На кадре выше впереди видны два главных водопада — Тахкадон и Большой Зейгалан. Только у них, как пишут в интернете, есть собственные названия. Все остальные — либо Зелёные, как вот этот справа от дороги:
13.
14.
Либо Хрустальные, как вот эти гирлянды по левую руку от нас (то есть на правом борту долины):
15.
Иные полностью распадаются в брызги, а их струи колышутся, как флаги на ветру. Однако падая на землю, брызги снова собираются в ручьи:
16.
Хрустальный водопад по умолчанию, 3-й по величине в ущелье, по левую руку чуть в стороне:
17.
Все эти кадры сняты с поляны в конце ущелья, которая после полудня становится похожей на парковку какого-нибудь open-air-фестиваля. Этот кадр я снял ближе к утру:
18.
Инфраструктура тут представлена мусоркой, туалетными кабинками и парой жучков, предлагающих за 1000 рублей с носа отвезти к водопадам. Не верьте им! Формально они провезут вас 1,5 километра из 2 — но только самый трудный финальный подъём, отнимающий половину времени и 3/4 сил, для машин в принципе не проезжий. Ну или разве что вам хочется проехать на машине по каменистой горной реке:
19.
Путь к водопадам в общем прост, но не вполне очевиден. Главное — держаться речки и не сворачивать, а это довольно трудно: первые полкилометра от поляны нужно идти вдоль русла, прыгая по камушкам между бережков, а вот к Хрустальному водопаду манит через криволесье натоптанная и сухая тропка.
20.
После мостика начинается широкая тропа, похожая на булыжную мостовую:
21.
Цель всё ближе. Большой Зейгалан, в переводе Лавинный, считается высочайшим водопадом России — в его главной струе 648 метров, а весь каскад — порядка 850 метров. И что удивительно, всплыло это всё лишь в 2010-х годах, с возрождением кавказского туризма: в путеводителях 20-летней давности высочайшими в России значились то какие-то водопады на Путоранах, то Большой Кинзелюкский (328м) в Саянах, а в советских источниках — и вовсе Илья Муромец на курильском Итурупе (141м).
22.
С другой стороны долины — главный Зелёный водопад:
23.
А тягучий подъём по нанесённому селями валу из серого щебня приводит на Малый Зейгалан, или Тахкадон (120м), уже к полудню плотно обсиженный туристами:
24.
Тахкандон с осетинского переводится романтично, но по сути верно — Летящая вода:
25.
При всём том, его не назвать очень мощным, особенно если вспомнить о водопадах Джилы-Су, к которым близко не подойти из-за расходящегося вокруг сырого ветра. Мидаграбины берут изяществом и высотой:
26.
А их вода падает буквально прямо с ледника — вблизи водопада ощутимо холоднее, чем за полсотни метров от него, и даже лёд к середине июля ещё не дотаял:
27.
В общем, здесь хорошо, и на камнях, любуясь падающими струями, хочется задержаться:
28.
Не менее впечатляет Тахкадон сверху, на отвесной стене Глубокого ущелья:
29.
К Большому Зейгелану же, поднявшись на гряду меж водопадов, я решил не лезть: на это уйдёт туда-обратно ещё часа полтора (в лучшем случае), а ничего принципиально нового там уже не увидеть. То же самое сказал мне и турист, спускавшийся навстречу.
30.
Зелёные водопады напротив тоже хороши. Я бы, пожалуй, назвал Мидаграбины красивейшим местом Кавказа, которое видел.
31.
А вот минутка кавказской ментальности — в подобных табличках Осетии часто просит вести себя прилично не холодное безликое государство, а какие-то конкретные люди:
31а.
Спустившись с водопадов, едем вниз по ущелью, перспективу которого с этой стороны замыкает стена Тбаухоха:
32.
Вернувшись в Фазикау и переехав Гизельдон по мосту, мы направились вниз вдоль реки. Близость облаков напоминает, что Даргавская котловина и правда висит высоко: село Джимара стоит в 1745 метрах над уровнем моря, Даргавс — чуть ниже 1,5 километров.
33.
В Тагаурии непривычно мало башен, а те, что есть — почти всегда в руинах. И, как нетрудно догадаться, ровно по тем же причинам, что и в Чечне башен в разы меньше, чем в Ингушетии: Тагаурия — единственный угол Северной Осетии. где русская армия прошлась жестоко, большую часть башен просто окружив и подорвав порохом. Руинами масыгов встречает и Даргавс — ныне небольшое (160 жителей), но довольно живое село, название которого когда-то звучало так же зловеще, как Ведено или Хаджох — много веков тут находилась столица непокорных алдаров.
34.
Но это при жизни алдар имел дом у подножья неприступной башни, готовый уйти туда с семьёй по верёвочным лестницам, завидя пыль вражеской конницы вдали. Посмертно же домом уаздана становился дзоппадз, русской армии совсем не интересный. Так что о былом величии Даргавса напоминает Город Мёртвых — не единственный на Кавказе (ближайшие аналоги — чеченский Цой-Педе и балкарский Эль-Тюбю), но самый большой и зрелищный:
35.
На склоне горы Раминыраг (1623м), отроге скалистого Чизджытыхоха, сохранилось 92 мавзолея:
36.
Теоретически, к ним можно влезать по каким-нибудь тропкам с кадра выше, но мы воспользовались платным входом: с 1978 года Даргавсский некрополь — филиал музея Северной Осетии. За воротами — нехитрые правила, подразумевающее элементарное почтение к усопшим: идея закрыть Даргавс нафиг то и дело поднимается среди осетин. Думаю, всё ещё помнят случай туристки, которая где-то в Европе растрепала живого лебедя ради фоточек на Инстаграм* (слава богу, * запрещённый в России, хотя и не за это, а потому что его владелец Meta признан экстремистской организацией). Ну а вытащить черепа из склепов и «атмосферно» разложить их в оконцах, сфоткаться с ними в позе «Бедный Йорик» и даже утащить человеческую кость на сувенир желающих находится ещё больше. Причём не только из чужаков: вот даже чуть впереди нас по Городу Мёртвых ходили вполне местного вида парень и девушка, которых мы прозвали некрофилы-инстаграмщики — у каждого склепа они устраивали фотосессию на 5-10 минут. В 2019, пишут, Даргавс даже закрывали, но в итоге поставили систему видеонаблюдения и нашли в селе дружинников непотребство пресекать. Ну а я в принципе стараюсь никогда не фотографировать мёртвых.
36а.
Последний «дом» Города Мёртвых построили в 1913 году, а самые старые — в 15 веке. Но — не потому, что никто здесь не жил: на другой стороне долины есть ещё и катакомбный могильник с тысячелетними подземными гробницами. Облик дзоппадзов, однако, не менялся столетиями: более старые, 15-17 веков — полуподземные с плоскими крышами, а более новые, 18-19 веков — имеют вид островерхих домов и невысоких башен.
37.
И их ступенчатые плитняковые крыши образуют неповторимые ракурсы, словно в Саду Камней:
38.
А местами тут и правда ГОРОД с узкими улицами меж каменных стен:
39.
И площадями, куда сама природа нанесла цветов:
40.
Дзоппадзы — не фамильные мавзолеи алдаров: просто горы слишком тесны для просторных кладбищ, да и древняя аланская религия, одна из ветвей которой в Персии стала зороастризмом с его «башнями молчания», явно допускает хоронить людей именно так. Чаще всего покойников просто заносили в склепы и клали на полки, а когда оставались лишь кости — перемещали их на пол. Мавзолеи-башни имели порой несколько ярусов с отдельными лазами, ну а сухость воздуха и постоянная естественная вентиляция способствовали тому, что содержимое мавзолеев быстрее высыхает, чем гниёт. Внутрь лучше не заглядывать впечатлительным особам — там не только костей и черепов по колено, но порой и посеревшие мумии лежат в полный рост.
41.
В самых поздних дзоппадзах усопших всё-таки хоронили в гробах, коим предшествовали колоды наподобие лодок-долблёнок. И в них — тоже древность арийская: подобные колоды я прежде видел в археологических экспозициях Алтая.
41а.
Одну из таких «лодок» я смог заснять, не зацепив кадром ни чьих останков.
42а.
Ведь помимо мёртвой плоти в дзоппадзах есть и ткань, а помимо черепов — и черепки: склепы Даргавса — уникальные капсулы времени, сохранившие мир Горной Осетии 18-19 веков. Более ранние вещи не уцелели, так как есть люди ещё беспринципнее инстаграмщиков — расхитители могил. Первые исследования Города Мёртвых проводила в самом конце 1890-х Прасковья Уварова — жена и коллега археолога Алексея Уварова, но вряд ли у неё была возможность что-то вынести из склепов. Системные раскопки (в которых в 1934 году участвовал даже американский археолог и исследователь Ближнего Востока Генри Филдс) проводить тут начали лишь при Советах, ну а ныне в музее Северной Осетии, что на проспекте Мира во Владикавказе, находкам Даргавса посвящён целый зал. Вот скажем слева внизу — сыромятная горная обувь арчита:
42.
И, пожалуй, более всего сохранённый в Даргавсе мир впечатляет тем, сколь непохож на свои нынешние стереотипы Кавказ был ещё в 18 веке.
43.
Тот костюм, что называют теперь панкавказским, со всем черкесками, бурками и папахами, сформировался где-то между адыгами, тюрками и казаками, а разошёлся по всем горам лишь в Кавказскую войну, если не под Россией.
44.
Платья осетинок 18 века куда больше ассоциаций вызывает с реконструкциями одежд в экспозициях древнего мира. Причём не так важно, какого — Алании, Согдианы или Урарту:
45.
Узоры и ткани с арийскими и скифскими мотивами вроде оленьих рогов или солнцеворотов:
46.
Впрочем, на кадрах выше видны и явно фабричная вышивка, и чайные сервизы — немалая часть находок попала в Даргавсские мавзолеи уже тогда, когда большая часть родни покоящихся здесь людей были крещены в православии.
47.
Над некрополем высится башня Мамсуровых — одна из самых совершенных в Осетии: стройная, идеально сложенная, да ещё и с машикулями, обращёнными вниз. Кажется, у воинственных тагаурцев культура строительства башен была не такой, как у миролюбивых куртатинцев или туальцев и куда больше заимствовала от соседей-вайнахов.
48.
Ко входу башни на втором этаже, куда раньше попадали по верёвочным лестницам, теперь можно подняться. Но только заходить некуда: внутри — пустой ствол, наверху упирающийся в деревянную крышу:
48а.
На спуске от башни мы поравнялись с семьёй туристов, и ребёнок восторженно делился с мамой впечатлениями: «Представляешь, туда заглядываешь, а там скелеты! Как в компьютерной игре!». В общем, спешите в Даргавс, пока туристы не доканали осетинскую общественность окончательно…
49.
У входа обаятельная черноглазая девушка чуть за 20, которую в любом другом конце страны я бы и не принял за уроженку Кавказа, предлагала фотосессию в горских костюмах. Я такое не люблю, но тут видимо вмешалась харизма. Пока мы рядились в бурки и папахи, Наташа надевала нагрудник, а я присматривал кинжал, девушка успела рассказать, что она студентка из Владикавказа, очень любит свою национальную культуру, а все эти вещи приобрела за свой счёт и копит теперь на женский кафтан и черкеску.
50.
Ну а я даже не думал, что в правильной одежде так похож на горца… Бурка, надо сказать, сидит на плечах очень своеобразно — с мощным каркасом и длинными полами это скорее палатка, чем одежда. При виде Наташи в таком облачении я спросил осетинку, могли ли бурка и папаха оказаться на женщине. Та ответила, что в принципе да: буркой горец мог укрыть дочь или жену в дождь и холод, а папаха… В доисламские времена горянки не прятали лиц, сами могли выбирать суженых (отсюда — похищение невесты как ритуал: если выяснялось, что оно по обоюдному согласию, выбор девушки принимался), а местом знакомства и лёгкого флирта становились родники и колодцы, куда двое влюблённых приходили по воду одновременно как бы невзначай. И вот в такую встреча девушка вполне могла, например, потешаться над парнем, ловко сняв с него папаху и надев на себя.
51.
Напоследок, поснимав нас сперва мои фотоаппаратом, девушка ещё и в порядке «комплимента от шефа» устроила нам видеосессию на свой телефон и тут же перекинула видео в телеграме. Одно из них стало моим первым клипом Вконтакте. Напоследок — полюбуемся округой с отрога Раминырага. С одной стороны — вид на село (когда-то застроенное в две таррасы) и вверх по Гизельдону, где поодаль темнеет глубокий Мидаграбинский каньон:
52.
Над Тагаурией парит Джимара:
53.
Вниз по Гизельдону, за соседним селом Кахтисар, ощущается край «висячей долины»:
54.
Но туда, как и в Кармадонское ущелье за Зелёный перевал, отправимся в следующей части.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия — Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Вокзал, «Электроцинк», окраины.
Владикавказ. Проспект Коста.
Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.
Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.
Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.
Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.
Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.
Транскам. Алагир.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур, Садон, Нузал.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Цейское ущелье.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Нар и Лисри.
Дигория. Задалеск и Донифарс.
Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.
Дигория. Уаллагком.
Южная Осетия — Государство Алания
Общий колорит и дорога через Джаву.
Цхинвал (Чреба). История и колорит.
Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.
Окрестности Цхинвала.
Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.
Ленингор (Ахалгори).
Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.
Военно-Грузинская дорога
До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.
Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.
Хевия. Сно и Сиони.
Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).
Крестовый перевал и Гудаури.
…ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.
Мидаграбинские водопады — жемчужина Северной Осетии-Алании, главная достопримечательность республики. От Владикавказа до них — чуть больше часа езды на автомобиле. Они там, где Даргавский котлован и Гизельдонское ущелье образуют Мидаграбинскую долину. Имя ей дала река, протекающая здесь — Мидаграбиндон, что в переводе означает «глубокое ущелье». Это сказочное место называют долиной водопадов — ведь его окружают горы с водопадами и водоскатами.
Долина простирается на 7 км, её граница — каменная стена, образованная величественными кавказскими горами. С их вершин устремляются вниз хрустальные струи — Мидаграбинские водопады. Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте, всех водопады впечатляют своей красотой и высотой.
Когда находишься в долине, тебя не покидает ощущение, что идёт дождь или он только что закончился — настолько влажный здесь воздух. На самом деле такое явление вызвано множеством мелких капелек от рек и водопадов — в них очень красиво переливается радуга, когда в долину попадают лучи солнца. Это нельзя описать словами — чтобы понять, насколько это прекрасно, нужно увидеть долину и водопады собственными глазами.
Высота водопадов
Всего водопадов 8, их высота от 120 до 750 м. По правой стороне долины — Большой Зейгалан и Тахкадон. Слева — четыре Хрустальных и два Зелёных.
Высота самого большого водопада — 750 м. Именно он удостаивается наибольшего внимания приезжающих. Имя этого великана переводится как «Падающая лавина».
Большой Зейгалан — самый высокий водопад в Европе и 5-ый по высоте в мире.
Он зарождается на вершине горы, в леднике Зейгелан, на высоте 3 км над уровнем моря — там начинается его путь вниз, в долину. Время от времени с ледника отрываются и летят вниз ледяные глыбы, зимой сходят лавины. Поэтому от фотографий в непосредственной близости от водопада стоит воздержаться. Подниматься к Большому Зейгелану довольно долго — минут 40–50, но оно того стоит.
Младший брат Зейгалана — Тахкадон (Летящая вода). Его струи падают с высоты 120 м. Второе имя этого красавца — Малый Зейгалан. Это трёхкаскадный водопад. Первые два можно рассмотреть, и даже пробраться к ним — с его высоты открывается невероятный вид на долину. Третий каскад труднодоступен.
Другие водопады меньше по размеру. Хрустальный водопад, расположенный по левой стороне долины, впадает в подтекающий к нему горный ручей. Это необычное явление, когда потоки с горы падают в «чужую» воду.
Мидаграбинское ущелье
Ущелье, ведущее к водопадам, уже само по себе прекрасно. Со всех сторон горы, укутанные облаками. Кажется, что в этом месте земля целуется с небом. Здесь же протекает река, давшая название как самому ущелью, так и водопадам, к которым стремятся туристы.
Панорама Мидаграбинского ущелья на картах Google
Помимо реки, здесь находится озеро. Берега реки и озера — прекрасное место для отдыха. Многие приезжают в долину водопадов на несколько дней, ставят палатки, устраивают пикники. Озеро как огромное зеркало отражает окружающую его природу. В редкие моменты, когда тучи и облака рассеиваются, в нём отражаются горы — впечатляющая картина: горы вокруг и горы внутри озера. Но и в облачную погоду оно прекрасно со своей изумрудно-зелёной от окружающей зелени водой.
Погода
Погода в районе водопадов может измениться несколько раз в течение дня. Бывает так, что внезапно начинается дождь, а через час от него не остаётся и следа: снова светит солнце. Но всё же к водопадам лучше ехать с утра: чаще всего после обеда собираются облака и тучи — мало что получится рассмотреть. Даже в ясную погоду вершины водопадов скрываются за облаками — кажется, что вода падает прямо с неба. За это их называют «серебряные слёзы небес».
Климат Владикавказа — умеренный, с мягкой зимой и длительным летом. Здесь не бывает чрезмерной жары или суровой зимы. Средняя температура в январе — не более -2°C, а в июле чуть выше +20°C. Мидаграбинские водопады — сезонные и зависят как от времени года, так и от погодных явлений. Большинство из них осенью и зимой исчезают, или как здесь говорят «засыпают». Очень эффектно смотрится замёрзший Большой Зейгалан — песня воды, застывшая во льдах. Но вся красота водопадов раскрывается в августе: в это время ледник на вершине горы тает, насыщая горные потоки.
Экскурсии на Мидаграбинские водопады
К водопадам можно поехать самостоятельно. Но если заказать экскурсию, то сразу решится проблема с транспортом и поиском дороги. Кроме того, опытный гид расскажет о местах, которые вы посещаете, подскажет в каких местах получаются лучшие фото.
Практически все экскурсии стартуют из Владикавказа. Нужно быть готовым встать рано и отправится в путь около 8–9 утра. Продолжительность путешествия зависит от программы — в среднем от 5 до 9 часов. За это время вы посетите самые интересные места Северной Осетии-Алании. Все компании обязательно включают в программу поездки к городку мёртвых Даргавсу и к Мидаграбинским водопадам.
Имеет значение количество человек в группе. Некоторые компании набирают группы по 10 или 20 человек. Есть предложения, когда экскурсия проводится на внедорожнике — тогда состав группы не более 5 человек. Совсем здорово договориться об индивидуальной экскурсии. Это можно сделать в селе Джимара — получится не сильно дороже группового тура, но точно интереснее.
Отзывы туристов о водопадах не оставляют сомнений — если вы приехали в Северную Осетию-Аланию, посетить долину обязательно. Невероятные горные пейзажи, вода, которая, кажется, падает прямо с неба — всё это непременно нужно увидеть своими глазами.
Экскурсии от Спутника
Экскурсии от Tripster
Как добраться
До села Джимара от Владикавказа можно доехать на автобусе № 235. Он ходит от остановки «Центральный рынок» — это на улице Куйбышева. Ехать нужно до конечной остановки. Но от Джимары до водопадов ещё около 7 км. Можно договориться с местными жителями — кто-то может довезти до водопадов на автомобиле.
Чтобы доехать до Мидаграбинских водопадов на машине, нужно ехать в сторону Фиагдона. Дорогу окружают горы, словно каменные стены. Наслаждаться потрясающими горными пейзажами — обязательная часть поездки. До села Джимара дорога асфальтированная, далее — грунтовая, с ямами, но они не глубокие и их можно объехать. Маршрут лежит через Куртатинское ущелье, в сторону Даргавса. Сориентироваться помогут указатели. После села Фазикау будет развилка: налево мост и Джимара, прямо — к водопадам. По пути можно увидеть пасущихся лошадей — их обожают фотографировать все проезжающие мимо туристы.
Дальше ещё одна развилка, на которой нужно держаться левее. Есть указатель — точно не заблудитесь. Дорога идёт по мосту через речку: выглядит он немного страшно, но проехать можно. Ближе к водопадам находится пограничный пост, поскольку рядом граница с Грузией. Отправляясь в дорогу, обязательно берите с собой паспорт. Бывает так, что можно «проскочить» без проверки, но на удачу всё же лучше не надеяться: будет обидно, проделав такой путь, возвращаться назад.
Важно: проехать к Мидаграбинским водопадам могут не все. Граждане России проходят пограничный пункт без проблем. Граждане других стран должны заранее озаботиться пропуском. Получить его надо во Владикавказе.
Скоро после пограничного поста — импровизированная стоянка. Дальше на автомобиле не проехать — только пешком. Здесь открывается фантастический вид на горы, укутанные облаками. Если тучи не густые и их не слишком много, можно увидеть и сами водопады. Важно взять с собой удобную обувь: обычные шлёпки или тапочки не годятся. Это горная местность, придётся то идти по камням, то пересекать реки, то шагать по небольшим мостикам. Также пригодятся тёплые вещи: чем ближе к водопадам, тем прохладнее.
Видео о Мидаграбинских водопадах
Где искать и бронировать жилье в Владикавказе
Ostrovok.ru – отели, квартиры. Есть кэшбэк Туристера.
Яндекс.Путешествия – отели, квартиры. Есть кэшбэк Туристера.
Суточно.ру – квартиры посуточно. Есть кэшбэк Туристера.
Смотреть отзывы на
Куда сходить и что посмотреть в Владикавказе
А также
Полезные ссылки:
✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.
✔️ Кэшбэк до 5% при бронировании отеля на Яндекс.Путешествия.
✔️ Кэшбэк 3% при бронировании жилья на Суточно.ру.
✔️ Кэшбэк до 2% при покупке авиабилетов на Aviasales.
✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.
✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.
✔️ Отели на сайте Т-Банка — ищите и бронируйте жилье онлайн, оплачивайте картой Т‑Банка и получайте кэшбэк.