Отлично5
Очень хорошо8
Неплохо0
Плохо0
Ужасно0
С семьей
Пара
В одиночку
Бизнес
С друзьями
март-май
июнь-авг.
сент.-нояб.
дек.-февр.
Все языки
Русский (7)
Английский (5)
Французский (1)
Узнайте, что говорят путешественники:
supermiha56
Тольятти, Россия
Отзыв написан 21 мая 2018 г.
Данное сооружение расположено не в самой Бухаре, а возле железнодорожного вокзала в г. Каган, но именно туда приходит поезд, т.к. в Бухаре ж.д. вокзала нет. От вокзала до данного дворца примерно 500-600 метров. Пройти можно через привокзальную площадь, а затем через детский парк. Не стоит путать данный дворец с загородным дворцом эмира, расположенном так же в пригороде Бухары, но не в г. Каган. Оба эти сооружения построены явно в стиле русской архитектуры 19 века, но отличаются друг от друга. Тот, что в г. Каган представляет собой одно отдельное сооружение, а в пригороде это комплекс зданий и сооружений. Туристических групп сюда явно не водят и состояние дворца ( особенно внутри) оставляет желать лучшего. Но при всем при этом сооружение очень интересное, так как представляет собой «островок русской архитектуры» среди традиционной исламской архитектуры древней Бухары. Если вы приехали поездом в Бухару, то найдите 30-40 минут времени и посмотрите данный дворец. Тем более, что это еще и позволит сэкономить на проезде в Бухару на такси. От вокзала таксисты просят от 25 тыс. сумов за проезд до Ляби-хауз, а от дворца вы можете сторговаться и за 10 -12 тыс. сумов.
Дата мероприятия: май 2018 г.
Спросить supermiha56 о Дворец бухарских эмиров
2 Спасибо, supermiha56!
Этот отзыв отражает субъективное мнение члена сообщества Tripadvisor, а не официальную позицию компании Tripadvisor LLC. Tripadvisor проверяет отзывы.
lenazum
Екатеринбург, Россия
Отзыв написан 15 января 2017 г.
посещать желательно с гидом, тогда вы не только увидите быт последнего эмира, погрузитесь в атмосферу восточной роскоши начала 20 века, но и узнаете много интересного
Дата мероприятия: январь 2017 г.
Спросить lenazum о Дворец бухарских эмиров
2 Спасибо, lenazum!
Этот отзыв отражает субъективное мнение члена сообщества Tripadvisor, а не официальную позицию компании Tripadvisor LLC. Tripadvisor проверяет отзывы.
Отзыв написан 10 октября 2016 г.
Самое интересное на мой взгляд во дворце бухарских эмиров- так называемый Белый зал. Это тронный зал с белоснежными стенами, покрытыми паутинкой резного ганча. Ганчевые узоры кажутся особенно воздушными и изысканными, потому что выполнены на основе зеркальных панно. Это реально красиво и никакими словами не опишешь. Очень понравились мне также небольшая приёмная, расписанная от пола до потолка вазами и цветами в восточном стиле, и парадные покои эмира со стеклянным разноцветным потолком, изразцовыми каминами и коллекцией старой мебели и бронзы. Кроме этого большого нового дворца в комплексе имеется ещё и прелестный гостевой домик с роскошной отделкой в восточном стиле и экспозицией одежды и обуви времён Бухарских эмиров — халаты, паранджи, тюбетейки, золотое шитьё и обувь. Личные покои эмира, гарем с бассейном и открытой террасой с прелестным видом, само здание очень красиво, особенно отражаясь в водах старого бассейна- впечатляют.
Дата мероприятия: октябрь 2016 г.
Спросить Елена М о Дворец бухарских эмиров
2 Спасибо, Елена М!
Этот отзыв отражает субъективное мнение члена сообщества Tripadvisor, а не официальную позицию компании Tripadvisor LLC. Tripadvisor проверяет отзывы.
Отзыв написан 26 июля 2016 г.
Не часто в Узбекистане встретишь дворцы в классическом стиле, однако Дворец бухарских эмиров именно такой. Когда увидели это необычное здание, сразу захотелось попасть внутрь, что за небольшую плату удалось. Внутреннее убранство в отличном состоянии, настоящий дворец.
Дата мероприятия: февраль 2016 г.
Спросить OKSANA2111 о Дворец бухарских эмиров
1 Спасибо, OKSANA2111!
Этот отзыв отражает субъективное мнение члена сообщества Tripadvisor, а не официальную позицию компании Tripadvisor LLC. Tripadvisor проверяет отзывы.
Отзыв написан 12 июня 2016 г.
Великолепный, прекрасно отреставрированный дворе находится в нескольких метрах от жд вокзала в городе Каган, близ Бухары. Очень жалею что не попал внутрь из-за нехватки времени.
Дата мероприятия: май 2016 г.
Спросить igor f о Дворец бухарских эмиров
Спасибо, igor f!
Этот отзыв отражает субъективное мнение члена сообщества Tripadvisor, а не официальную позицию компании Tripadvisor LLC. Tripadvisor проверяет отзывы.
Показать другие отзывы
25 отзывов путешественников
Частные гиды в Бухаре
Акбар
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Акбар. Я лицензированный гид по Бухаре, вырос в старом центре неподалеку от знаменитого минарета Калян. С юных лет интересовался историей родного города и каждый раз внимательно слушал рассказы гидов, проходивших по нашим улицам. Сейчас я сам один из них, очень люблю свою работу и к каждой экскурсии подхожу с душой. У меня есть высшее образование, также я свободно владею русским, английским, узбекским и таджикским языками. Добро пожаловать в Узбекистан! Я вас жду!
3 предложения
Ирадж
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, и это было привычным делом. Как коренной житель, который достаточно хорошо знает изнутри особенности Бухары, хотел бы рассказать о них вам! У меня своя машина, и это позволяет ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях Бухары. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.
4 предложения
Джамшед
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!
13 предложений
Фуркат
Меня зовут Фуркат. Я родился в старинной Бухаре и являюсь четвёртым потомком знатной семьи, приближенной к последней династии правителей Бухарского Эмирата. Я люблю свой город и изучал его всю жизнь. Теперь хочу поделиться накопленными знаниями с гостями. Я раскрою секреты восточной средневековой архитектуры, проведу вас по старинным улочкам и познакомлю с местными традициями.
2 предложения
Муксин
Меня зовут Муксин, я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
15 предложений
Все гиды
Продолжение цикла статей про поездку «дикарем» в Узбекистан. Начало цикла статей тут, предыдущая статья здесь. Первую половину дня посвящаю изучению загородной резиденции бухарского эмира, после чего переезжаю и осваиваюсь в Самарканде.
Утро традиционно начинается с завтрака. Особенно греет душу тот факт, что за него не нужно отдельно платить:
Сейчас нужно посетить одну интересную достопримечательность, которая, в прямом смысле этого слова, стоит особняком от других: в 4 км от окраины города находится загородная резиденция бухарского эмира. Вызываю такси и за 20 тыс. сум (165 руб.) добираюсь прямо к красивым входным воротам, которые оформлены в нехарактерном для Узбекистана красно-синем стиле:
Отдельно порадовал тот факт, что добираясь сюда, проехали как раз мимо автостанции, которая расположена отсюда относительно недалеко, по моим прикидкам, где-то в 1.5 км. Следовательно, можно заложить больше времени на осмотр загородной резиденции эмира.
Резиденция называется Ситораи Мохи Хоса (Дворец между звездами и Луной) и расположена здесь:
Дворец Ситораи Мохи Хоса был построен бухарским эмиром Саидом Алим-ханом. В 1911 г. Алим-хан стал эмиром, после чего сразу приступил к строительству своей летней резиденции.
Входной билет стоит 40 тыс. сум. После кассы попадаешь во внутренний дворик, по которому, как и 100 лет назад, разгуливают красавцы павлины:
Почему-то своими повадками и поведением очень напоминают обычных куриц, только красивых)). К сожалению, свои чарующие хвосты так и не распустили:
Пройдя немного вперед, оказываюсь на небольшой площади с неработающим фонтаном, на которой в форме буквы «Г» и расположено здание дворца эмира:
Напротив входа, через площадь, расположена деревянная терраса с 10 резными деревянными колоннами:
Чтобы зайти внутрь, нужно проскользнуть незамеченным мимо двух каменных охранников на входе:
Интерьеры дворца поражают воображение своим великолепием:
Красный ковер тронного зала в торжественных случаях заменялся на белый:
В комнатах дворца можно увидеть различные предметы обихода, которые использовались во времена правления последнего эмира. В настоящее время дворец Ситораи Мохи Хоса имеет статус музея декоративно-прикладного искусства, а предметы обихода превратились в выставочные экспонаты. В оформлении использована позолота и цветная мозаика:
Голландская печь украшена керамическими изразцами ручной работы:
Потолок расписан яркими красками:
Зал освещается огромной бронзовой люстрой. Правда, вместо свечей в ней уже современные лампочки:
В этом просторном и светлом помещении ранее располагалась чайхана, где эмир проводил чаепития:
Чайхана украшена огромными японскими вазами ручной работы. Ранее такая ваза стоила целое состояние: ее цена могла с легкостью достигать 200-250 баранов!
На некотором удалении от здания дворца находится помещение для отдыха и сна – опочивальня эмира:
С другой стороны здания опочивальни располагается искусственный пруд, в то время он считался самым большим в Средней Азии:
Вход в здание:
Напротив входа расположен деревянный минарет:
Захожу внутрь здания опочивальни:
Здесь же находятся образцы обуви и одежды того времени:
После прихода советской власти эмир Саид Алим-хан был вынужден срочно покинуть свою резиденцию и бежать в Афганистан, где он и провел остаток жизни.
В целом, посещение загородной резиденции эмира могу рекомендовать к посещению. Место интересное, есть на что посмотреть.
Время близится к полудню, поэтому заканчиваю осмотр и направляюсь к автостанции. Идти до нее пешком около 20-25 минут, тратиться на такси смысла нет. Здание автовокзала:
Как я и предполагал, билетов до Самарканда на сегодня уже нет, всё распродано. Но есть таксисты! На удивление, предлагают вполне адекватный ценник в 150 тыс. сум. Буквально через 10-15 минут набирается полная машина, после чего выдвигаюсь в путь на белом Шевроле Кобальт. На этот раз приходится ютиться на заднем сиденье между двух худых узбеков лет 25, переднее место заняла некая важная молодая особа. Ехать около 270 км, время в пути примерно 3.5 — 4 часа.
В сам Самарканд такси не заезжает, едет куда-то дальше по объездной дороге. Видя, что вначале уменьшавшееся расстояние до моего отеля в Самарканде вновь начинает увеличиваться и такси уходит в сторону, прошу остановиться и высадить меня. Это происходит в какой-то промзоне, не так далеко находится аэропорт. Мои попытки вызвать ко мне Яндекс-такси не увенчались успехом: никто не хочет ехать в эту сторону. До отеля же порядка 9 км. Закидываю рюкзак за спину и начинаю потихоньку продвигаться в сторону города, рассчитывая вызвать такси оттуда. Путь пока пролегает по не особо приглядным местам:
Очень некстати накануне вышла из строя зарядка телефона, из-за чего заряд устройства в режиме активной навигации стремительно тает. Да и кабель USB, которым я соединил телефон для подпитки от power-bank, тоже плохой – периодически теряется контакт и зарядка прекращается. Остаться без связи и навигации в другой стране – отдельный сценарий для фильма ужасов любого путешественника! К счастью, примерно на 25% заряда всё же выхожу к какому-то спальному микрорайону, где, наконец, удается вызвать такси до отеля.
Отель выглядит так же достойно, как и называется — Dream House Hotel:
Интерьер отеля оформлен в характерной национальной стилистике:
Мой номер в отеле на видео:
Подобрать отели для проживания в Самарканде можно на карте отелей:
Хозяйка отеля любезно предоставила мне зарядное устройство и кабель для пополнения аппетитов телефона, после чего я вышел прогуляться:
Самарканд – третий по численности город в Узбекистане, его население составляет примерно 600 тыс. человек. Это один из древнейших городов мира, который был основан в VIII веке до н.э. Город являлся одним из ключевых пунктов Великого Шелкового Пути из Китая в Европу. Во времена расцвета Хорезмского государства город носил название Афросиаб, сейчас такое название носят скоростные поезда из Самарканда в Ташкент.
Расположение Самарканда на карте:
В процессе прогулки захожу в небольшой магазин электроники, где покупаю новую зарядку и кабель для телефона. Одной проблемой меньше.
Осматривать город и все интересные места в нем буду завтра, а сейчас уже темнеет и пришло время ужина, поэтому захожу в полуэлитное заведение с аппетитным названием «Золотой шашлык». Изысканное меню не содержит карту вин, но компенсирует это наличием большого количества орфографических ошибок:
Впрочем, на итоговый вкус блюда эти факторы влияют мало, шашлык оказывается вкусный и сочный, а итоговая цена вполне демократичной:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАТЬ ТУТ
Улететь в восточную сказку за пару кликов мышью:
Понравилась статья? Поделись с друзьями, используя кнопки соцсетей ниже!
Итак, это – финальный пост про Бухару, и сегодня нас будут интересовать дворцы бухарских эмиров в том виде, в котором они сохранились до наших дней. В холодное время года эмиры проживали на территории цитадели Арк, но там от их резиденции мало что осталось (пожалуй, только зал приёмов – мы его видели в одном из бухарских постов [DW]). В летнее же время эмиры со всей своей свитой перемещались за город – в летнюю резиденцию. Ныне сохранившаяся летняя резиденция называется Ситораи Мохи Хоса (в переводе – «Дворец, подобный звездам и луне») и расположена в нескольких километрах к северу от города.
Ещё с вечера мы обговорили транспортный вопрос с хозяином гостиницы. Он свёл нас со своим соседом, который взялся отвезти нас сначала к Ситораи Мохи Хоса, а потом оттуда – на вокзал. Словом, не прошло и получаса с нашего выезда из гостиницы, как мы уже стояли у ворот летней резиденции последнего бухарского эмира.
Уже с первого взгляда на входной портал видно, что эта постройка радикально отличается от всего того, что мы до сих пор видели в Бухаре. На самом деле, строилось всё это в начале XX века (а точнее – в 1912-1918 годы) людьми, которые на тот момент уже успели познакомиться с европейской архитектурой, а потому здесь можно увидеть много неожиданных сочетаний чего-то восточного с чем-то явно западным.
Прежняя летняя резиденция, построенная при Абдулахад-хане (это – предпоследний эмир Бухары), находилась здесь же, недалеко, но до наших дней от неё почти ничего не осталось. Этот же комплекс строений был возведён при его сыне – Мухаммад Алим-хане, который стал первым и последним эмиром, успевшим здесь пожить: всего через два года после окончания строительства большевики взяли Бухару, а эмир бежал в Афганистан. Кстати, его правление запомнилось инициативами по борьбе с коррупцией (безуспешными) и некоторым духом реформаторства, хотя в конце концов эмир обрушил на реформаторов репрессии. Впрочем, если сравнивать те годы с периодами правления других эмиров, то можно сказать, что Мухаммад Алим-хан – это лайтовая версия правления (к примеру, во времена эмира Насруллы бухарские палачи трудились не покладая рук).
Оказавшись внутри, не забывайте смотреть под ноги, дабы не споткнуться об одного из множества разгуливающих по двору павлинов.
Кот флегматично наблюдает за передвижениями павлинов.
Территория дворца делится на три части: мужскую, женскую и внешний двор (небольшую площадь для встречи гостей и делегаций – это как раз там бродят павлины). В мужской части больше всего обращает на себя внимание этот огромный айван. Именно здесь каждое утро эмир появлялся перед своими подданными.
Здание слева от айвана – это, собственно, дворец. К его проектированию и оформлению непосредственно причастен легендарный мастер Уста-Ширин Мурадов.
Эмир Мухаммад Алим-хан известен тем, что получил как исламское образование (в медресе Мири Араб), так и европейское, ради чего провёл три года в Санкт-Петербурге, попутно в совершенстве освоив русский язык и получив воинское звание флигель-адьютанта. Именно там он подсмотрел многие детали европейской архитектуры, которые потом повелел воплотить в своей летней резиденции.
Там же он увидел и знаменитых каменных львов, которых в Санкт-Петербурге едва ли не больше, чем жителей. И повелел он своим мастерам изготовить двух таких львов и установить при входе во дворец.
Но бухарские мастера, ни разу в жизни не видавшие живых львов, изготовили нечто среднее между свиньями и бульдогами. Впрочем, эмира это вполне устроило.
Оказавшись внутри дворца, мы попадаем в традиционно ярко оформленную прихожую.
Белый зал.
Все эти резные узоры на стенах изготовлены собственноручно Ширином Мурадовым. Здесь впервые на Востоке для отделки интерьеров были применены зеркала. Кстати, и мебель здесь вполне европейская (всё это было специально привезено из Санкт-Петербурга, включая и зеркала).
А вот и сам Уста-Ширин Мурадов, его рабочие инструменты и чертежи резных деталей.
В здешних интерьерах много всякого такого, чего до того момента никто на Востоке не видел. Например, цветные витражи, наложенные поверх зеркал – такие, как в этой комнате для настольных игр.
Ещё здесь – небольшая экспозиция со всевозможными игровыми столиками и прочими атрибутами настольных игр.
Интересная деталь декора: здесь я вижу и исламский полумесяц, и звезду Давида, и даже плутархов треугольник в круге (мир форм, заключенный в круге вечности).
Банкетный зал. Стеновые панели здесь сменные. Всего их четыре комплекта, так что можно по желанию путём их замены получить четыре разных интерьера.
Благодаря цветным витражам в потолке и многочисленным зеркалам на стенах в солнечную погоду этот интерьер начинает светиться всеми цветами радуги.
Ещё здесь есть фотопортреты предков Мухаммад Алим-хана – эмиров, правивших уже после изобретения и распространения фотографии.
Ну и – ещё одна экспозиция, содержащая посуду и предметы интерьера.
Мирзахона (канцелярия).
И наконец – вот такой чайный павильон (чайхана), три из четырёх стен которого представляют собой одни сплошные окна. Все эти вазы – то немногое, что сохранилось здесь после поспешного отъезда (бегства) эмира в 1920 году.
Потолок чайханы.
Что касается событий 1920 года, то сборы и отъезд были столь поспешны, что забытыми здесь оказались не только эти вазы, но и трое несовершеннолетних сыновей эмира. При советской власти выехать из страны им так и не позволили. В годы сталинских репрессий двое из них стали жертвами этих самых репрессий, а третьего сына, Шахмурада, вынудили публично отречься от своего отца и до конца жизни скрывать своё происхождение. Эмир же вместе с остальными детьми (всего их было около пятидесяти), членами семьи и придворными выехал в Афганистан. Похоронен он в Кабуле, и на его могиле, согласно завещанию, написано: «Эмир без родины жалок и ничтожен. Нищий, умерший на родине, – воистину эмир». На текущий момент существует около пятисот потомков Мухаммад Алим-хана, проживающих в Пакистане, Турции, Иране и Саудовской Аравии, а также в странах Европы и Северной Америки. Некоторые из них время от времени наведываются в Бухару.
А мы тем временем приближаемся к гостевому дому. Изначально это строение предполагалось для размещения княгини Ольги (сестры Николая II), но в Бухару она так и не приехала, а потому здесь стали размещать многочисленных гостей эмира.
Заходим.
Внутри – несколько помещений, оформленных в более-менее традиционном стиле.
Халат эмира. Он содержит в себе такое количество золотых нитей, что его вес составляет чуть ли не пятьдесят килограмм. А каково носить на себе такой вес каждый день?
Помимо халатов, здесь представлены и другие предметы одежды эмира с обязательной золотой вышивкой (кстати, это – традиционное для Бухары ремесло).
А теперь мы на женской половине резиденции, в центре которой находится огромный по здешним меркам бассейн.
Единственным мужчиной, имевшим право сюда заходить, был эмир. О том, чем он занимался, находясь на женской половине, не знал никто, но об этом ходило множество самых невероятных легенд. К примеру, одна из них гласит, что этот самый бассейн наполняли молоком, в котором плавали обнажённые наложницы, а эмир смотрел на них с берега и бросал им яблоки. Та, что поймает яблоко, должна была провести с эмиром ночь. Впрочем, наверное, вы и без меня знаете, что произойдёт с молоком, находящемся на солнцепёке, если в него накидать не только яблок, но и обнажённых наложниц.
Вообще-то красивые женщины всегда были слабостью бухарских эмиров. Говорят даже, что существовала специальная агентура (женского пола): они посещали городские бани в женские дни и выявляли там красавиц для эмира. Уже потом, на выходе из бани, к выявленной таким образом красавице подходили люди из дворцовой стражи и предлагали ей проследовать в гарем (и – да, это было то самое предложение, от которого невозможно отказаться).
Собственно гарем располагался на втором этаже этого белого строения, стоящего возле бассейна, внизу же жили официальные жёны эмира (всего их было три).
Заходим внутрь.
Теперь здесь – выставка всевозможных ковров, сюзане и прочих бухарских вышивок.
Ну а ещё – немного о традиционных методах окраски тканей…
…и местных растениях, из которых изготовлялись соответствующие красители. Одно из них – гармалу – ни при каких условиях нельзя ввозить в Россию во избежание срока за контрабанду наркотиков (подробней об этом я расскажу в отдельном посте).
Напротив гарема, как раз посередине между мужской и женской половинами стоит небольшая мечеть с минаретом, почти полностью деревянная, и это – ещё один уникальный для Узбекистана случай. Подозреваю, что идея построить её полностью из дерева тоже была подсмотрена в России, тем более, что с древесиной в Узбекистане всегда были большие проблемы (лесов здесь почти нет, если не считать саксаул). Кстати, не обращайте внимание на цвет свежей древесины: это – результат капитального ремонта (кажется, большая часть деталей этого строения была изготовлена заново).
Всё это находится как раз напротив гарема и рядом с бассейном, что ещё раз подвергает сомнению легенду про наложниц и яблоки (не уверен, что эмир стал бы заниматься чем-то подобным, находясь в непосредственной близости от мечети).
Ооочень старая туя где-то посреди двора – настолько старая, что для неё пришлось городить стальные подпорки (иначе её стволы не держатся в вертикальном положении).
Ещё один взгляд на дворец.
Выходим во внешний двор (туда, где бродят павлины).
Говорят, что эти птицы – потомки тех павлинов, что жили здесь ещё при эмире, но это – не более, чем слух.
Если у вас есть двор, но вам лень его подметать – заведите себе такого хвостатого красавца, и ваша проблема решится сама собой.
Их здесь полным-полно.
А так выглядит самка.
Здесь их можно встретить в самых неожиданных местах. Они уже давно привыкли к многочисленным туристам, а потому не пытаются убежать даже если вы подойдёте на расстояние вытянутой руки.
Выходим из резиденции и идём на парковку, где нас дожидается водитель, чтобы отвезти на вокзал.
Но это ещё – далеко не всё. Ещё один дворец находится в непосредственной близости от вокзала, хотя на сегодняшний день он выглядит не столь впечатляюще, как Ситораи Мохи Хоса.
Изначально это здание, упорно не влезающее в кадр, задумывалось как ещё один дворец эмира. Возведено оно в правление Сеид Абдулахад-хана (а точнее – в 1895-1898 годах), но эмир, приехав на осмотр свежепостроенного дворца, счёл его недостаточно роскошным для себя, и в итоге решено было использовать его для визита в Бухару Николая II (который, кстати, так и не приехал). Потому это здание до сих пор часто называют дворцом Николая II.
Его приемник, уже знакомый нам Мухаммад Алим-хан, использовал этот дворец как резиденцию для высокопоставленных гостей, ну а в советские годы это здание стало дворцом культуры железнодорожников, коим и является до сих пор.
Если Ситораи Мохи Хоса – это нечто восточное, стилизованное под западное, то этот дворец – его прямая противоположность. По сути, это – западная эклектика, помесь неомавританского стиля, барокко и ампира с некоторыми арабскими элементами в декоре.
Автором проекта был Алексей Бенуа – россиянин французского происхождения, после окончания Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге переехавший в Ташкент, где им был создан и реализован ряд интересных проектов (такие, как дворец князя Романова и лютеранская кирха). Он же был привлечён и к проектированию этого дворца.
Однако, Бенуа всё же учёл местные традиции и пристроил к своему дворцу нечто, похожее на айван (хотя правильнее было бы назвать это верандой).
Находится всё это не в Бухаре. Мы сейчас – в соседнем городе, по сути являющимся сильно разросшимся посёлком при железнодорожной станции. Во времена Бенуа и Сеид Абдулахад-хана он именовался Новой Бухарой, сейчас же этот город называется Каган. Кстати, это слово переводится с тюркских языков как «правитель» («хан всех ханов»). И – да, я знаю, что это – ещё и еврейская фамилия, которая тоже, скорей всего, имеет тюркское (хазарское) происхождение.
Ныне дворец пребывает не в самом лучшем состоянии и просит ремонта.
Местами проступает предыдущий слой краски. Интересно, какого цвета он был изначально, и зачем кому-то понадобилось красить поверх резных деталей.
И напоследок: вы удивитесь, но прямо отсюда ходит автобус на Москву.
Всё.
Ну а в следующих трёх постах я планирую обрушить на вас Термез (не в прямом смысле), так что – следите за моим блогом. Будет интересно.
Техническая информация:
Имя объекта: Бухара
Описание: Город Бухара — путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бухара
Географические координаты: 39.77472, 64.42861
Высота над уровнем моря: 225 m
На Goole-карте: 39.77472,64.42861
На Яндекс-карте: 64.42861,39.77472
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, Бухарская область, г. Бухара
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/401457.html.
- Содержание
- Бухара, часть I. Первые прогулки по древним улицам
- Бухара вечерняя. Чеканщики, эмиры и одинокий верблюд
- Бухара утренняя. Прогулки вдоль арыка и не только
- Бухара с полным погружением
- Бухара. То, что спрятано от посторонних глаз
- Бухара. Павлин-мавлин или Несколько страниц из жизни бухарских эмиров
Продолжаю отчет о поездке в Узбекистан. Сегодня рассказ про поездку в загородную резиденцию эмира. Она интересна смешением стилей, так как последний эмир, получив образование в России, то и резиденцию он строил на европейский лад, но элементы и целые помещения в старом стиле тоже остались. Впрочем, такой смеси европейского стиля с восточной роскошью и великолепием, которые мы видели в некоторых дворцах в Индии, например, в Гвалиоре — ему очень далеко. А начнется рассказ не с резиденции эмира, а с интересного сооружения в самой Бухаре — Чор-Минор, четыре минарета, к которому мы заехали по пути.
Впрочем, открою пост я фоткой, показывающей, как разные традиции причудливо проникают друг в друга и смешиваются. Этого коня я увидел у художника, создающего картины на шелковой бумаге в традиционном стиле. Но этот конь — он совершенно другой, составлен из фигур животных. Мне по ассоциации вспомнился Джузеппе Арчимбольдо, составлявший портреты из фруктов.
Для начала, все-таки, будет пара фоток из отеля. Про совершенную неожиданность в виде отеля Kavsar Boutique в старом еврейском доме, которому уже 400 лет я писал в первом посте из Бухары. Просто только на второй день, выйдя на завтрак, мы обнаружили красивый зал, тоже оформленный в старом стиле. В первый день завтрак был во внутреннем дворике и я был уверен, что так принято. А тут — такой сюрприз. Почувствуй себя — не старым евреем, нет — а жителем дворца прошлого века. Путь даже скромного дворца.
А теперь — вперед, на экскурсии. Чор-Минор расположен в середине местного квартала с узкими улочками. Поэтому bs оставляем машину, переходим арык — и идем.
В квартале дома — очень разные, есть и старые, еще с глинобитными стенами из глины с соломой на деревянном каркасе, есть новые, кирпичные. В общем, как везде, все в разном положении, и одни обновляют и ремонтируют квартиры, покупают новые, а другие — живут как есть. Кстати, мода на глинобитные стены может еще и вернуться — как на более экологичное жилье, особенно по вентиляции. Только вряд ли он будет столь дешевым — нужно же хорошее дерево на каркас 
Кто-то устроил двери с металлическими украшениями.
А вот показались минареты.
Рядом кипит стройка, разбирают старый дом, чтобы построить новый. Можно увидеть, как устроена стена.
А мы — дошли. В начале 19 века жил богатый купец в этом квартала, у которого было четыре дочери. Он их всех выдал замуж, остался один, без наследников. И построил Чор-Минор, небольшое медресе, с четырьмя минаретами в честь дочерей. Само здание — это мечеть, а справа и слева пристроены жилые комнаты. Мы сейчас смотрим с заднего входа, перед которым небольшая площадь, а передний закрыт частными домами.
Рядом — немного зелени
Напротив, как водится в Бухаре — небольшой набор сувенирных магазинчиков.
Внутри Чор-Минор сейчас — тоже магазинчик, но можно подняться на следующие этажи и посмотреть вокруг.
Наверх ведет узкая лестница.
Центральный зал на втором этаже.
Из него можно выйти во все минареты.
В одном из них, через люк, можно заглянуть наверх — там еще несколько этажей.
А это — в других.
Поднимаемся еще на этаж, выходим на крышу, смотрим вокруг.
Сама конструкция крыши и купола — из камней, в один слой. Никакой специальной гидроизоляции не нужно — снег не лежит и дожди очень редки.
Это — крыша корпуса для жилья. Старые крыши — они все купольные.
Старая решетка закрывает какой-то проход.
Спускаемся, возвращаемся к машине. И едем в резиденцию эмира. Наш путь лежит через новую Бухару. Там сначала идет панельная застройка советского периода, а потом — и более современные коттеджи. Традичция жить в большом доме нескольким поколениям сейчас уходит, молодые хотят жить отдельно. Для этого жилье надо покупать, можно — в старой Бухаре, можно — в новых районах. В зависимости от кошелька и предпочтений. Гид говорит, что существенной разницы по ценам в старой Бухаре и новой — нет, зависит от самого жилья. А еще — от планов хозяина, если дело связано с туризмом, то старый город — предпочтительнее. А есть еще поселки типовой индивидуальной застройки в ипотеку. Многоквартирных домов сейчас не строят. А население Узбекистана — растет.
Приехали. Вход в резиденцию эмира. В отличие от традиционного стиля, много темно-красного цвета в мозаике. В Узбекистане его не употребляют, считая жарким и предпочитая холодные цвета. А на сервере — наоборот, и эмиру он нравился.
Это, типа, арабская надпись. В общем-то видно, что вычурные сложные мозаики уже создавать ленились. А, может, это тоже дань моде, этакий примитивизм.
Внутри гуляют павлины. Говорят — прямые потомки тех павлинов, которые были при эмире. При том, что павлин живет 40-60 лет — не такие уж и далекие потомки. Внуки
На территории — продажа народных промыслов. Но это тоже часть музея, потому что одна из его составляющих — как раз декоративно-прекладное искусство. И, что интересно, в Бухаре в очень многих местах продают сами мастера.
Проходим на следующий двор.
Снова парк и павлины.
А это — основной дворцовый корпус. Построен буквой П из нескольких разнотипных зданий. Через ворота мы вошли, к ним пристроен большой диван, адальше — европейская часть.
Заходим внутрь. Оформление и мебель — смешанные.
На мозаике над зеркалом — сова.
Комната в торце — многочисленные окна выходят на все стороны.
Китайские вазы — подарок китайских и японских императоров эмиру. На этой дамы играют в бадминтон прямоугольными ракетками.
А здесь — суровые восточные мужчины.
Карта каких-то земель.
Следующий зал с зеркалами и витражами.
Шкафчик слева — стеклянный холодильник. На нижнюю полку ставили лед, а открывался он сверху.
Роскошный потолок в том же зале.
Серебро — кувшины, шкатулки.
Шахматный столик эмира. Это уже следующий зал.
В каждом зале — сложены печи. Зачем печи в летней резиденции в Бухаре? А чтоб чувствовать себя по-европейски. И вот что-то этот эмир со столь слепым подражанием Европе начал мне напоминать кое-кого из современных подражателей.
Потолок.
Громадный футляр для Корана, подарок России.
Навершие зеркала. Сверкает серебром. а через фигурные завитки — льется свет из окна.
Еще один зал — приемный покой перед тронным залом.
А это — тронный зал. В него зайти не дают, только заглянуть. Из-за разницы освящения не верится, что фотки сделаны практически подряд…
Весь дворец покрыт лепниной, и здесь — фотография мастера, который это делал и его инструменты.
Выходим на улицу. Это — львы перед крыльцом. Тоже сделаны «по образу» петербургских.
Могучий дуб, почти 150 лет (на табличке написано 147 и год — не указан). Ствол и крона.
Идем по парку.
Выходим к отдельному корпусу, который был предназначен для гостей эмира. Сейчас в нем выставка старой одежды.
Женские халаты. Их сохранилось куда больше, чем мужских. Потому что у женщин вообще вещей больше, так было всегда
А это — паранджа. Непременный предмет на любой выставке, где есть одежда. Одевали на голову, спереди — жесткая сетка из конского волоса. По ложным рукавам сзади можно было определить, замужем ли женщина — у замужних их сшивали. А по кисточкам — число детей. Впрочем, здесь этого не видно.
Шапки.
Халаты с разными геометрическими узорами. Такие тоже были.
Тюрбаны.
Еще один зал. Оформление залов — красиво.
И еще халат.
А это — женские тюбетейки. Со специальным кармашком, куда заправлялись волосы.
Парадный зал, где гости ели. Здесь выставлены халаты самого эмира. Тяжелые, расшитые золотом.
А также его обувь и пояса.
А это — изящный столик.
Роскошный потолок.
Снова выходим на улицу. Вокруг продолжается парк, цветут розы. Но на голой замле они почему-то не выглядят столь привлекательными, как в Европе.
Мастер продает миниатюры на шелковой бумаге. Именно его работа открывала пост, а здесь можно увидеть остальное, в традиционной манере. Мастер тоже здесь, пока туристов нет — он рисует.
Шелковую бумагу сейчас, кстати, не делают. Ее берут из старых книг, рисуя на обороте или на широченных полях, если надпись соответствует рисунку, например, представляет стихотворение о любви. А шелковая она не потому, что из шелка, а потому, что из коры шелковицы, листьями которой питаются шелковые коконы.
Боковая дорожка в сад.
А мы идем дальше, к следующим зданиям. А пока — вид на дворец, назад.
Павильон у рядом с водоемом. У подножия раскинулась выставка сюзане, здесь же показывают изготовление.
Их вышивают крючком и это — довольно трудоемкая работа. Боюсь, что в наш век машинной вышивки и по мере поднятия уровня жизни она обречена. Нет, кончено. отдельные мастерицы сохранятся еще долго. Только дело в том, что реально красивую штуку может создать только та, кто отдала этому много лет, сделала множество вещей и получила необходимый опыт. А этого у них не будет. Так происходит с любым ремеслом, то. что остается в виде народных промыслов — деградирует, это хорошо видно в европейских музеях на примерах кружев — пик мастерства был в 16-17 веках, а потом идет постепенная деградация.
А это — сам водоем. На другом берегу, за оградой — здание санатория. В этой зоне их много. Пока ехали, мы видели довольно много санаториев и больниц вдоль дороги, окруженных большими парками. Говорят, в некоторых из них лечится довольно много больных из России, которым полезен местный климат.
А это наоборот, вид с другой стороны водоема на павильон с балкончиком и здание рядом. В здании жили эмирские жены, и они купались в водоеме. А эмир, говорят, имел обыкновение кидать им яблоки, и если кто-то ловил — награждал.
Выходим к какому-то заброшенному строению. Оказывается, это — старый въезд в резиденцию, давно закрытый. Он не реставрирован. Зато внутри можно посмотреть старые аутентичные конструкции.
Старые толстые ворота.
Дальше начинаются коттеджи местных жителей. Сейчас загородная резиденция — в черте Бухары. Но застройка — коттеджная.
А мы возвращаемся назад через весь парк к основному выходу. Последний взгляд на дворец.
Памятник Усто-Ширин Мурадову, инструменты которого мы видели во дворце.
Сюзане, розы и павлины.
А вокруг — живут люди в своих домах, современных и не очень.
На этом репортаж о загородной резиденции эмира заканчиваю. Продолжение следует. Все фотки — в альбоме на Яндексе, там же они есть в большем разрешении — вдруг кому что понравится. Оригинал поста в моем ЖЖ, все посты поездки можно прочесть по тэгу Узбекистан