Груша флейта описание сорта фото отзывы садоводов

АГРОТЕХНИКА ГРУШИ

В нашей стране груша — вторая по популярности семечковая культура.

Место для посадки

Несмотря на то, что груша всегда считалась южной культурой, последние морозостойкие сорта, созданные отечественными селекционерами, хорошо растут и плодоносят на большей части территории России. Главное — выбрать для молодого растения самое солнечное, ярко освещённое место. В тени и даже полутени эта культура плодоносить не будет! Ещё К.А. Тимирязев сказал о груше: «Если на лист растения не упадёт луч солнца, то его почка останется бесплодной».

Кроме того, груша не переносит кислых почв и близкого залегания грунтовых вод (менее 1,5 м от поверхности земли). В связи с этим не менее, чем за три недели до посадки на участке, где планируется посадить груши, проводят сплошное раскисление почвы доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м площади).

Плохо будет расти груша в низине, на холодных глинистых или торфяных почвах. Выбранный вами солнечный участок должен быть хорошо защищён от холодных северных ветров.

Важно: Практически все сорта груши самобесплодны, поэтому для опыления рекомендуется посадить рядом 2—3 растения разных сортов.

Подготовка к посадке

Грушу лучше сажать весной, чтобы за лето она успела хорошо укорениться и подготовиться к первой перезимовке. Но саженцы с закрытой корневой системой прекрасно приживаются и осенью.

Расстояние между саженцами на сильнорослых подвоях должно быть не менее 3-х, на слаборослых — 2-х м, расстояние между рядами и в том, и в другом случае – 4,5—5 м.

Посадка

Размеры посадочной ямы: диаметр —80—90, глубина — 50—60 см. На лёгких, хорошо проницаемых почвах в посадочную яму добавляют 1/2 ведра перепревшего навоза или компоста, 1/4 ведра древесной золы, а также 4 спичечных коробка двойного суперфосфата и 2 коробка сернокислого калия.

На глинистых почвах грунт из ям полностью вынимают, откладывая верхний плодородный слой в одну сторону, а нижний убирая за пределы участка. Затем готовят посадочную почвенную смесь. Её составляют в равных количествах из: посадочного грунта, речного песка и перепревшего навоза или компоста, добавляя те же минеральные удобрения, что и в первом случае.

Почвенную смесь хорошо перемешивают и заполняют ею 2/3 объёма ямы. В середине ямы вбивают кол высотой 1.5—1,7 м. Посадку проводят вдвоём. Один человек ставит саженец с северной стороны кола, предварительно расправив корни по поверхности грунта в яме. Второй засыпает грунт, хорошо утрамбовывая землю в яме, чтобы между корнями не было пустот. Затем саженец поливают из лейки с насадкой-дождиком (проливают как минимум три лейки воды под одно растение, чтобы земля промочилась на глубину 70 см). После посадки и полива корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы.

Приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или свежескошенной травой, чтобы замедлить рост сорняков и уменьшить испарение влаги из почвы.

Важно: Часто учёные рекомендуют при посадке саженцев плодовых культур укорачивать надземную часть и стержневой корень, чтобы уравновесить надземную и подземную части. Однако груша очень плохо переносит такое вмешательство. Лучше молодые растения вообще не обрезать до укоренения. Саженцы с закрытой корневой системой, сформированные в питомнике, вообще не трогают.

Удобрения

Удобрения вносят ежегодно. Весной, в конце апреля вносят перепревший навоз или компост, по 1 ведру на одно растение. В середине мая поливают все саженцы груши раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды). Летом (в конце июня) под каждое растение вносят по 1 горсти суперфосфата. Осенью подкармливают сернокислым калием (2 спичечных коробка под одно растение) или калимагнезией — для лучшей подготовки к зиме.

Формировка кроны

Через год после посадки весной укорачивают центральный проводник, оставляя 40—50 см от прироста. Боковые побеги с помощью шпагата или тесьмы отгибают вниз до угла 90 градусов и закрепляют в таком положении, привязывая к кирпичам, вбитым колышкам и т.д. После отгибания боковые побеги укорачивают так, чтобы срез находился над почкой, направленной вниз. Делается это для того, чтобы питательные вещества поступали в ветви, и там закладывались плодовые почки следующего года.

Эту операцию повторяют каждый год в течение 5—6-ти лет. За это время дерево сформирует плодоносящую крону, высотой не более 2,5—2,8 м. Центральный проводник после этого обрезают, переводя его на сильную боковую ветвь.

Болезни

Самая распространённая болезнь груши — парша, поражающая листья, плоды и побеги. Лучше её предотвратить, чем лечить! Для этого осенью собирают и сжигают все опавшие листья и гниющие плоды, а деревья, после снятия урожая, опрыскивают 2%-ным раствором бордоской жидкости.

Весной делают три обработки той же бордоской жидкостью, но в меньшей концентрации (1%-ной): 1-я — после раскрытия почек весной, 2-я — после окончания цветения, 3-я — через две недели после предыдущей.

Подготовка к зиме

Кора у груши очень нежная, она может сильно пострадать весной от морозобоин и солнечных ожогов, поэтому ей нужна двукратная побелка: осенью (в ноябре) и весной (в марте).

Корневая система у этой культуры подвержена вымерзанию, особенно у молодого растения. Поэтому приствольные круги груш до 5-ти лет нужно укрывать на зиму листовым опадом и сверху в один слой еловым лапником.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Позднелетний сорт ФГБНУ Свердловской селекционной станции садоводства ВСТИСП получен от скрещивания отборной формы уссурийской груши 19л c сортом Ранняя млеевская. Авторы сорта: Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова. Проходит Государственное сортоиспытание по Волго-Вятскому региону с 2014 года.

Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной средней густоты. Тип плодоношения смешанный.

Побеги средней толщины, коленчатые, желтовато-коричневые, слабоопушенные, чечевички малочисленные. Почки средние, отогнутые, конические, голые. Листья средней величины, эллиптические, среднезаостренные, зеленые, гладкие, блестящие; пластинка листа вогнутая, изогнута по центральной жилке; край листа мелкопильчатый; черешок длинный или средний, голый.

Плоды ниже среднего размера, средняя масса 100 г, максимальная – 180 г, грушевидные, гладкие, правильной формы. Кожица нежная, гладкая, сухая. Основная окраска в период съемной зрелости светло-желтая; покровная – в виде размытого розового румянца на меньшей части плода или отсутствует. В период потребительской зрелости основная окраска становится желтой. Плодоножка средняя, косопоставленная. Воронка мелкая, тупоконическая; чашечка открытая, неопадающая; блюдце мелкое или среднее, узкое, гладкое. Сердечко среднего размера, луковичное; семенные камеры закрытые, средние. Семена средние, конические, темно-коричневые.

Мякоть белая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, с незначительным количеством грануляций, кисло-сладкого вкуса, без аромата. Дегустационная оценка 4,3 балла. Химический состав плодов: растворимых сухих веществ – 12,2 %, сахаров – 8,1 %, титруемых кислот – 0,4 %, аскорбиновой кислоты – 8,3 мг/100 г, катехинов – 107,3 мг/100 г.

В период плодоношения вступает на 4-5-й год. Съемная зрелость наступает в третьей декаде августа, продолжительность периода хранения при температуре 0…+5 °С 20–30 дней.

Высокоурожайный сорт. В условиях г. Екатеринбурга характеризуется относительно хорошей зимостойкостью. В полевых условиях после продолжительных морозов в середине зимы (среднемесячная температура -21,4 °С) с понижением температуры до -39,0 °С степень подмерзания тканей одно- трехлетних ветвей не превышала 2,0 балла.

Сорт не поражается паршой, устойчив к грушевому галловому клещу.

Недостатки сорта: в годы с избыточным увлажнением может наблюдаться растрескивание части плодов; в отдельные годы может в средней степени поражаться плодовой гнилью.

Мелкая тля – это один из главных врагов большинства садовых растений. Для борьбы с ней можно использовать как специальные препараты, так и подручные средства. Чаще всего для опрыскивания применяется обычный мыльный раствор или настой бархатцев.

Для защиты растений от тли также можно высаживать рядом с грушами цветы, которые привлекают божьих коровок. Последние являются главными врагами тли. Сажать на участке можно маргаритки, ромашки, мелиссу или мак. А также в приствольном круге можно посадить петрушку, щавель, чеснок или базилик. Эти растения отпугивают тлю, поэтому она не селится на садовых деревьях рядом с ними.

Медяница