Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь»…
Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.
Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».
С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.
Матчасть
Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.
Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.
Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.
После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.
Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.
Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.
Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.
Нет смысла тратить деньги и на антикор кузова, уже прогнившего до дыр. Впрочем, в нормальных сервисах за такое и не возьмутся. В этих случаях, если еще позволяет состояние железа, прогнившие элементы нужно сначала менять или заваривать, а уж потом делать полную антикоррозийную обработку. Если коррозия очаговая и «соседнее» железо в нормальной кондиции, то в таких работах и вложении средств может быть смысл, особенно если речь идет о раритетном автомобиле. Но вот «поднимать» какую-нибудь насквозь ржавую «девятку» и подобный автохлам смысла нет. Проще купить такую же, но не гнилую.
И еще: не стоит надеяться на антикор как на «предпродажную маскировку» для основательно подъеденного ржавчиной кузова. В любом диагностическом сервисе, подняв машину на подъемнике и вооружившись сканером, быстро определят остаточную толщину металла на днище и порогах. В свою очередь, и при покупке машины, у которой металла осталось на толщину бумажного листа, тоже стоит задуматься. Каким бы качественным и «свежим» не был антикор, но придать металлу жесткость и полностью остановить его дальнейшую коррозию он не способен.
Читайте также:
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками )
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, и главное — долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет?» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить минимум через 7-8 лет после обработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас на 2025 год ей уже 36 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Она не хранится в гараже в сферическом вакууме, ей неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, зимой она хранится на даче под открытым небом, а в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не обратиться в компанию по антикору? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами и прямыми руками.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на эти 3 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри огромную площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже замена порога.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на поверхности металла. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они никакой роли уже не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/краунами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. Аналогично с мастикой на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
www.drive2.ru/l/250201/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 
Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска. Была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! И судя по потёкам не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2:
пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками. Любителям динитрола
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 750. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и стоить такая обработка будет дорого.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «21 век, сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь www.drive2.ru/c/606270712629451806/ ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) или антигравийный пистолет (мовильник не подойдёт из-за длинной трубки) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем или антигравийным пистолетом разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее мовильником загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Более труднодоступный, но гораздо более правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-203Р, НГ-204У, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.
Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).
А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 35 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 20 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А встречаются и истории совсем уж за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, человек срезаал обработанные пороги.
Такой вот секрет вечной молодости рубина.
И под конец рубрика обработок драйвовчан по мотивам моей статьи. Кому мало фоток, милости прошу:
Korrosionsschutzfett, пушсало по-немецки: www.drive2.ru/l/105360/
www.drive2.ru/l/483591328370786620/
www.drive2.ru/l/484788146777620898/
www.drive2.ru/l/487406358841262736/
www.drive2.ru/l/513508764884664944/
www.drive2.ru/l/516807299767992812/
www.drive2.ru/l/542813223666057633/
www.drive2.ru/l/560827897053446187/
www.drive2.ru/l/599081280973321630/
www.drive2.ru/l/605172850269100465/
www.drive2.ru/l/650466682019523536/
www.drive2.ru/l/663453013855178049/
www.drive2.ru/l/666288654343209981/
P.S. ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПРО АНТИКОР, ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДУЕТ!
Не поленитесь прочитать комментарии, там ответы на 99% вопросов.
Если вопросы все же остались, пишите в комментах прямо тут.
Если ваш комментарий беспринципно удалили, значит ответ уже был, листайте!
Пескоструй и Антикор.
Пролог.
1. Некачественно выполнили работы !
2. Не выполнили работы в полном объёме
3. Не предоставили полную информацию о проведённых работах. Не информативный фотоотчет
4. Вернули автомобиль в неисправном состоянии, даже не прикрутили колеса
5. Криво закрепили выхлопную систему, не зажали хомуты.
6. Нанесли ущерб – порвали ковер в салоне, поцарапали дверь, отпесочили крылья, пропесочили сетку на забор воздуха в салон. Пропали наклейки с торпеды.
7. Оставили неизгладимое впечатление !
Я правила этот отзыв также часто, как развивались события. Я не торопилась с публикацией, чтобы максимально эффективно донести информацию до окружающих, особенно для тех, кто ищет такую услугу.
В ноябре 2021го я отвезла машину в Витебск, к ним – Antikor-vitebsk.by (инста Antikor_vitebsk)
Оценка предоставленных услуг и выполнения работ – ☆☆☆ из 10.
Данную организацию НЕ рекомендую.
С заботой о ближнем:
С ходу, что удивило – это то, что не предупредили, что будут снимать топливный бак – получили почти полный.
Не сказали, что надо везти пустой багажник. На месте сказали, что вещи упакуют! Но вещи из багажника не доставали и даже не укрывали.
Были обещаны фотографии всего процесса – обещать не значит делать.
Материалы это коммерческая тайна. Правда при переделке мне все же прислали фото баночек. Наверное потому, что сослались на то, что у Chrysler особенный металл и их первые материалы не подошли. Трэш …
Что и как делают:
Разбор автомобиля — за все, что снимут с вашей машины, вы заплатите отдельно и скажут это вам уже по месту. К примеру, топливный бак, накладки на пороги, задний бампер, выхлопная система.
Машину на эвакуаторе отвозят на пескоструй в стороннюю организацию. Далее, у себя на гаражах делают всю остальную работу по кузову.
После пескоструя идет осмотр и выявление всех усталостей автомобиля. В моем случае нашли пару дырок с днища и дальше полезли ковырять пол уже изнутри. Из чего вытек полный разбор салона — услуга выходит чуть больше 100 баксов, не дешево. Потом вскрыли пол, нарезали кучу дырок (совсем не пару, как сказали), вварили новые пластины, потом обработали. Ценник за всю эту работу вышел атомный. Но хитро — сначала вскрыли и нарезали, а потом позвонили и сказали сколько это стоит все сделать! С таким раскладом клиент может нормально попасть на бабки, не даром у них БМВ год стояла в поисках владельца. А полного отчёта по работе, кстати, они не предоставляют. Просто чек на сумму и ищи ветра в поле.
В общем, все дырки снаружи и изнутри заварили, швы обработали шовным герметиком, обработали жижами, пролили межслойку (двойной пол), заантикорили.
Выглядело это все достаточно хорошо и красиво . НО, как оказалось потом — ху☆во.
Отношение к клиенту:
Приключения начались когда я приехала забирать машину 30 декабря 21г – свежая царапина на двери (сделали скидку на покраску части элемента -50р, которые я позже отдала электрику, но спустя пару недель мне эти 50р на карту скинули), криво вывешен выхлоп (разное расположение выхлопных труб в бампере, по центровке и вылету наружу).
Как только я выехала, оказалось что машина не набирает больше 2000оборотов и 40км/ч, педаль уходит в пол, дроссель открывается до упора, коробка в ручном режиме переключает все 3 передачи, ошибок нет, а машина не едет. Удивило то, что машина прошла обкатку, а они мне ничего не сказали. Конечно, я им позвонила . Мастер меня отправил к электрику на комп, со словами “это не к нам, мы вам ничем не поможем ” – сервис 80lvl!
Хорошо хоть номер выдали куда обращаться. У электрика мы провели несколько часов на морозе – он и решил мою проблему. Знаю, электрик им звонил и спрашивал, где лазили. Потом разобрал патрубки подачи воздуха во впуск от фильтра до дросселя – оказалось, что внутри застряло что-то, и оно перекрывало подачу воздуха.
Дальше мы поехали на Минск. Пока ехали со всех сторон, особенно спереди что-то очень стучало, отдавало в руль (сильная вибрация). Я конечно знала, что после залитой подвески можно ждать чудес, но чтобы до такой степени! Я два раза останавливалась, но визуально было все збс. Больше 50км/ч разгонятся было реально страшно, а мне извините ехать 300км по трассе, я снова тормознула, за городом на автобусной остановке и решила проверить колёсные гайки. Просто на шару! На трех колесах часть гаек можно было открутить рукой!
Позвонила мастеру, скинула видос и GPS координаты, где стоит машина. Приехал сотрудник Степан)) зажал гайки, сказал не знает как так вышло и рассказал, что они знали, что машина не едет и подумали, что это сервисный режим – поэтому отправили на комп, снимать блокировку машины. Хоспади! Почему сразу то не сказали, ведь знали же?! И почему этим должна заниматься я?! В моей машине нету никаких блокировок. Как бонус Степан рассказал как продувал фильтр и патрубки – совпадение?!
Главной моей ошибкой было то, что я изначально все эти проблемы спустила «на тормозах», стоило машину оставить там, чтобы вернули в тот вид, в котором я ее туда привезла – на родине так бы и было. Но! Это еще раз меня научило не делай добра, не получишь зла.
Реальность вложенных средств жестока:
Через три недели случайно обнаружили, что все днище побило пятнами окисью металла, пару мест было, где отвалился антикор, хамуты на выхлопе пережаты, передние хамуты не затянуты и со щелей хлещет конденсат. А я то ездила и думала, почему новый глушитель «попердывае», думала отвыкла )))
Главное и хреновое то, что закрытие голого металла и антикор выполнены не качественно. Поэтому машину я привезла им обратно, на переделку.
Ну и конечно, чтобы вернули выхлоп в состояние “как было». С остальным то уже понятно ничего не сделают…
Они мне даже Компенсировали часть топлива на дорогу для переделки, но и тут зажмотились, понимаете ли у меня расход очень большой ! Даже не вернули 10 рублей, за антикор, который учтён в работу, но который не делали по нашей договорённости. Мастер сказал «хорошо, вернём, но это 10 рублей », а потом сделал вид что забыл. 10 рублей ! Я за телефон в месяц плачу больше !
Спустя 6 месяцев наконец-то мне сняли накладки на пороги. И оказалось, что они не залатали их! Пропесочили дырки и Просто обработали! Хотя мы договаривались, что все дырки заварят! То есть, теперь надо опять варить машину!
Просто не хватает слов на такую работу! Все слова, которые у меня для них есть, здесь писать нельзя.
Хочу отметить – в уши они сцут очень красиво, но даже тут — через раз снимают трубку, а иногда даже не перезванивают. Надо было постоянно дергать мастера, чтобы получать информацию. Они даже не извинились (кроме Степана), что отдали машину в таком виде! Мастер вообще сделал вид, что ничего не произошло!
Послесловие:
Из проблем по салону: заикается DVD-changer, тормозит водительский стеклоподъемник, порван ковер на водительском месте, во всех нишах, полостях и моих вещах были пыль и песок, пропесочена сетка забора воздуха в салон.
После них у меня заклинило оба передних амортизатора подвески, которые стоят нынче невменяемых денег. Но доказать, что это они, я к сожалению не могу. От всех жиж они даже не зачислили тормозные диски в посадочных!
Я не знаю как таких сервисников носит земля! За всю историю владения этой машиной, это первое СТО, от которого у меня куча негатива и проблем со всех сторон, мало результата, НО при этом заплачены огромные деньги ! Надеюсь хоть в этот раз антикор не отвалится…
Фото:
И конечно же фотки всего процесса в хронологическом порядке.
Для тех, кто не знает какую грязную машину вы получаете после данных процедур, я сделала немного фото
.
P.S. больше фоток не влезло
ДОПОЛНЕНО:
В связи с тем, что внутренние арки не были зачищены, но покрыты материалами, сияли дырки в порогах, я позвонила директору этой фирмы. Дополнением нашей беседы стал мною опубликованный отзыв. Мусолили мы это все больше недели, я ему одно, он мне другое. Ну и как итог вот что вышло:
1. Мне вернули 30$ (15уе×2) за песочку, зачистку и обработку двух задних внутренних арок (кромка, которая прилегает к внешней арке)
2. Мне перечислили деньги за мойку с пылесом, около 40byn. И заверили, что на сейчас ВСЕ машины моются и чистятся внутри.
3. Мне компенсировали потраченное время и мозгоебство с электриком и оценили это в 30byn.
Итого: мне вернули 145byn, 30уе из которых, я требовала сама, чтобы переделать их работу в другом месте. Остальная сумма его личная инициатива .
Что касается порогов – оказалось, что мастер не помнит, а сварщик говорит, что я отказалась от работы с ними. Поэтому получилось, что за пороги никто никому ничего не должен. Пороги подварили мне в другом месте и как оказалось, что они не сгнили к херам. Арочки внутри мне зачистили и обработали тоже в другом месте, получилось очень даже. Оказывается это не фантастика)))
Помощь и поддержку в этих разборках оказывал человек, который готовил к покраске мою машину, он же будет ее и красить. Страница в вк: Ссылочка
Для антикоррозийной обработки автомобилей мы используем только высококачественные составы известных торговых марок. Это «Dinitrol» Швеция, «WURTH» Германия, «APP» Польша, «Roberlo» Испания, приобретаемые только у официальных дилеров этих компаний.
| «ML» — обработка | |
| Легковой до 4-х м. | 500 р. |
Минивен, кроссовер, легковой свыше 4-х м. |
600 р. |
Рамный внедорожник |
800 р. |
Микроавтобус до 4,5 м. |
800 р. |
| Микроавтобус свыше 4,5 м. | 1000 р. |
Основные этапы антикоррозийной обработки:
Краткие технические характеристики технических составов:
«Dinitrol ML» — эффективный ингибиторный состав, характеризующийся высочайшей тиксотропностью, защищающий от коррозии скрытые полости автомобиля, содержит в себе активные ингибиторы коррозии, имеет свойства выталкивать воду и даже электролит, сохраняет защитные свойства в течение 7 лет после нанесения.
«Dinitrol Basic» — антикор материал для нанесения на днище автомобиля. При увеличении толщины пленки достигается шумо-вибропоглощающий эффект. Хорошая адгезия как загрунтованной или окрашенной поверхности, так и к другим антикоррозионным материалам. Цвет чёрный, хорошая устойчивость к абразивному истиранию.
«Dinitrol 482» — материал чёрного цвета на восково- битумной основе. Характеризуется эластичностью даже при низких температурах. Устойчив к истиранию и воздействию дорожной соли.
«Dinitrol 479» — антикоррозийный материал густой резиноподобной консистенции. Наносится кистью или шпателем. Образует очень прочную защитную плёнку, обладает шумопоглощающим эффектом.
«APP B 100» — пневмораспыляемая полимерно-битумная масса, отличные антикоррозионные характеристики, хорошие звукоизоляционные свойства. Цвет чёрный.
«WURTH Rost-umwandler» — преобразователь ржавчины. Вступает в химическую реакцию с металлом, образует стойкое соединение защищающее от коррозии.
Хорошо зарекомендовали себя преобразователь ржавчины «WURTH», материал для антикоррозийной обработки внутренних полостей кузова «Dinitrol ML», а также «Dinitrol Basic» для антикор обработки днища и колесных арок. Так же очень качественное и визуально красивое покрытие даёт состав для защиты днища и колесных арок «APP B-100». Для более усиленной защиты мы можем предложить нашим клиентам предварительное покрытие колесных арок полиуретаном испанской фирмы «Roberlo».
Обращаем внимание, что при выполнении антикоррозийной обработки не снимаются: глушитель и отражатель глушителя, топливный бак, бампера, не демонтируются дверные карты (обшивки дверей), не снимается СЗМО.
В случае отсутствия возможности обработки какой-либо полости автомобиля, сверлится отверстие для шланга (диаметром 12 мм), которая после обработки закрывается резиновой заглушкой.
Также надо понимать, что не всегда предварительный осмотр позволяет выявить очаги коррозии и даже дыры скрытые под пластиком. В случае выявления таких мест, мы приостанавливаем работу по подготовке автомобиля к антикоррозионной обработке и связываемся с клиентом для согласования проведения сварочных работ.
В цену антикоррозийной обработки входит химическая мойка и сушка днища, но не входит пескоструйная обработка днища.
Однако, если имеются некоторые места отслоения старого покрытия или поверхностная ржавчина, эти места дополнительно обрабатываются быстросохнущим антикоррозийным грунтом на основе цинка или преобразователем ржавчины «WURTH»
Добавим в заключение, что после антикоррозийной обработки, автомобиль обязательно моется, с него убираются возможные следы защитного состава и выдаётся документ с печатью, в котором указывается срок гарантии на антикоррозийную обработку и материал которым обрабатывался автомобиль. Реальный срок службы защитного состава может доходить до 7 лет.
Важно помнить, что окончательная полимеризация антикоррозийного покрытия может длится от 3-х до 7-ми суток, в зависимости от времени года. Поэтому мы рекомендуем использовать в это время автомобиль в максимально щадящем режиме, «не гонять» по лужам и по гравию. Либо отогнать машину на стоянку, на несколько дней.
Как правило, производители автомобилей дополнительно не защищают свои транспортные средства от коррозии. Этим занимаются многочисленные дилеры за отдельную плату. Однако, чаще всего это будет самый дешевый вариант – «ML— обработка», т.е. нанесение жидкого консервирующего состава на скрытые полости автомобиля, а также на днище и колесные арки. Такая защита служит очень недолго, максимум год-два, тонкий слой «ML-состава» очень быстро вымывается с днища и колесных арок, и не рассчитан на механическое воздействие соли, воды и камней. По факту получается, что защиты от коррозии для Вашего авто хватает аккуратно на один — два года эксплуатации автомобиля, а затем кузов неизбежно начинает ржаветь, особенно в наших сложных климатических условиях. От коррозии не защищены даже самые дорогостоящие автомобили. Ржавеет не только сам кузов, но и днище, колесные арки и т.д.
Вот почему автомобилю необходимо дополнительное антикоррозийное покрытие.
Для справки: более 17 % добываемого железа отправляется на изготовление деталей, поврежденных коррозией. Например, красная ржавчина способна всего за 1-н сезон разрушить лист стали толщиной 1.5 мм. Неправда ли, пугающие цифры?
Задача антикоррозийной обработки авто – защита металла от неблагоприятных условий. Например, если оградить стальные детали кузова от контакта с влагой, то кузов автомобиля прослужит в несколько раз дольше.
Как сделать эффективную защиту автомобиля от коррозии?
Производители автомобилей не выполняют дополнительную антикор обработку днища, арок, порогов и т.д., этим занимаются многочисленные дилерские центры. И здесь все зависит от того, как и чем обрабатывается транспортное средство от коррозии.
У серьезных производителей антикоррозийных материалов срок службы нанесенного покрытия доходит до семи лет. Однако, даже не самое дорогое антикоррозийное покрытие лучше, намного лучше, чем отсутствие такового.
Наше СТО работает с тремя концернами – производителями антикоррозийных материалов: это «Динитрол» (Швеция), «Wurth» (Германия) и «APP» (Польша). Существует небольшая разница в цене на обработку каждым из них, но можно с уверенностью сказать, что обработка антикором, каждого из данных производителей является качественным и долговечным.
Вывод: если Вы не собираетесь расставаться с Вашим автомобилем еще несколько лет, то целесообразно будет защитить его от коррозии, либо приостановить уже начавшийся процесс. Мы подберем для Вас вариант антикоррозийной обработки с оптимальным соотношением цена/ качество.
Сегодня забрал свою машину после обработки кузова антикором, сделали все очень качественно и быстро! Всем советую этот прекрасный сервис!
Личное впечатление от автосервиса тянет на отлично. Искала где сделать антикоррозийную обработку и нашла. Приняли в точно оговоренное время, услуга была оказана за весьма приемлемую цену. Работа была выполнена в сроки и никаких «дополнительных» денег никто не требовал. Впредь уверенно к ним поеду ещё!
Очень хороший сервер, варили и перекрашевые некоторые элементы в. Моей машине, сделали все быстро и на хорошем уровне!
Очень быстро и качественно делают свою работу. Приезжал обрабатывать свою любимую бмв е34, сделали все очень качественно. Впредь буду всем советовать этот замечательный автосервис.
Делала на этом СТО антикорразионную обработку своего авто и шумоизоляцию салона. Сделали аккуратно и профессионально, на мой взгляд. Мне всё понравилось, в том числе и цена (мне сделали скидку)
Очень хороший автосервис, вчера заезжал на обработку кузова, сделали все качественно и не дорого. Всем советую!
Шарашкина контора. Антикор делал Андрей. Делал в прошлом году. Где пескоструили, после зимы вылезла ржавчина. Работы выполнили не все, о чем договорились. Несколько заглушек от кузова потеряли. Машину не обклеили, вся была в песке. Сто раз пожалел, что обратился.